Nockenwellen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 5. März 2009, 11:16 Uhr

nockenwellen .von beschreibung über diagnose bis auswechseln .B 18 , B20 und B 30.

die nockenwelle dient bei viertaktmotoren zum steuern der ein -und auslassventile . sie unterscheiden sich je nach ausführung duch unterschiedlichen hub ,profil des nockens und beginn bzw ende des ventilhubs .das ganze läuft unter dem begriff steuerzeit.

bei volvo-motoren wird die nockenwelle durch einen vorn eingeschlagenen kennbuchstaben gekennzeichnet . A-welle : in B 18A ,B 18 D1 B20 A . B -welle B18 D 2, B 18 D 3 und B20 D C-welle B18 B ,B20 B . D welle B 20 E und B20 F. K -welle B20 e und F mj 74 mit automatik. B30 A und E haben eine nockenwelle mit C -profil.

da die nockenwellen der OHV motore gerne zum ablaufen (verschleiss an der spitze des nockens) neigen ,sollte alle 10000km beim ventilspieleinstellen der nockenhub geprüft werden . optische prüfung beim durchdrehen des motors genügt normal. wenn ein ventil nur noch zuckt,nocken abgelaufen. ganz genaue können jedesmal messen .

gemessen wird von der planfläche oben auf dem kopf(auflage der VDD)zum ende der betreffenden stösselstange bei GANZ geöffnetem ventil.toleranz ca 1 mm .wenn die gemessene höhe unterschiedlich ist(über der toleranz ),hat ein ventil weniger hub.die nockenwelle ist dann abgelaufen und muss erneuert werden . auch ein indiz für abgelaufene nocken ist,wenn beim gasgeben im stand bei 2-3500 rpm ein dröhen aus dem vergaser kommt.das ist dann ne schwingung durch schlechte füllung.je nach nocken (einlass -oder auslass bleibt dann entweder altgas in zylinder(auslassnocken ) oder es entsteht durch zu geringe füllung ein rückstau im ansaugkrümmer (einlassnocken abgelaufen ).das dröhnen ist je nahc verschleiss des nockens drezahlabhängig.um so mehr verschleiss ,umso früher kommt das dröhen .

ncokenwelle UND stössel müssen IMMER zusammen erneuert werden .denn pitting (lochfrass ) ist immer gleichzeitig an nocken und stösseln . stössel mit pitting führen dann immer in kurzer zeit zu schäden an den nocken .

als ersatz sollten keine gebrauchten nockenwellen ,sondern immer nur neue qualitätsnockenwellen und stössel verwendet werden .es ist zu viel arbeit zum auswechseln ,um da mit billigteilen an der qualität zu sparen .

zum erneuern der nockenwelle gibts nur die französiche revolution (kopf ab ).

wenn sowieso der kopf ab muss ,sollte mann vorher kompression prüfen . je nach ergebnis (zu geringe kompression durch undichte ventile)sollte mann sich überlegen ,was noch an arbeiten mit durchgeführt .

bei ölverbrauch sollten die ventildichtringe (b20 bzw B 30 ) mit erneuert werden . bei ölkohleansatz sollten die einlassventile und brennräume mechanisch gereinigt werden . auslassventile NICHT reinigen ,rückstande isolieren thermisch. bei demontiertem kopf ist auch eine bearbeitung des waserführungsrohrs im kopf gut möglich. ebenfalsls neumontage oder umbau des bisherigen kopfs auf bleifrei. bei undichten ventilen müssen IMMER sitze gefräst und ventile erneuert werden . mit paste nachschleifen ? schade um die arbeit. auch ist der (empfehlenswerte )ersatz des stirndeckels durch einen mit simmering (kosten im AT ca 60 -70 teuero )möglich . wenn die ansaug-auspuffkrümmerdichtung schon älter ist,ist ersatz bei demontiertem kopf sinn voll .wenn ein stehbolzen abreisst,geht da das ausbohren wesentlich einfacher . empfehlung : ersten und letzten stehbolzen (am höschten belastet)immer mit erneuern . die serienmässigen dicken scheiben sollen auf jeden fall wiederverwendet werden bzw. müssen vorhanden sein .. bei demontierten kopf ist auch eine erneuerung einer uralten wasserpumpe sinn voll. so wesentlich besser und bequemer zu erneuern .

was braucht mann an ersatzteilen ?

passende nockenwelle und 8 stössel kopfdichtung analog zu motortyp und kopfhöhe (dicken unterschiedlich). zwei o-ringe für wapu (höhe abhängig von dicke kopfdichtung. oder wapusatz (wenn erforderlich) dichtung hosenrohr (brille ) stirnradsatz (oder den führungsflansch der nockenwelle ) stirnraddeckeldichtung und filzring oder dichtung und deckel für simmerring. 2 neue selbssichernde schrauben für führungsflansch . ansaug-auspuffkrümmer dichtung (wenn nötig.) 2 benzinpumpenflanschdichtungen 1 verteilerfussdichtung 4 bzw 6 kleine E-düsendichtringe (e -motore ) ventildichtkappen (beim B18 oben auf ventil) beim B20/B 30 wenn erforderlich 1 montage hülse und 8 (12 )ventildichtringe. ölwannendichtung (zum abschneiden für vorne ,wenn die dichtung beim abnehmen des stirndeckels nicht ganz bleibt. 4 ltr frostschutz ,wenn gewechselt werden soll . zitronensäure zum kühlsystem spülen.(wenn nötig )

und eqal gos it loose (zitat bundesheinrich)

zuerst wasser an kühler und block(ablasshahn motor hinten unten fr rechts)ablassen .wenn die brühe uralt ist,sollte mann die gelegenheit zum spülen (entkalken mit zitronensäure und frischen frostschutz )nutzen .spülen nach erst nach komplettierung des motors ...der heizunghahn muss zum ablassen auf sein .

oberen und unteren kühlerschlauch und die beiden heizungschläuche hinten abmachen . wenn schläuche schwammig ,hart ,angerissen oder uralt sind ,erneuern . anschluss des fernthermometers hinten abschrauben .vorsicht mit der kapilarleitung bei zone und buckel. .die darf sich nicht verdrehen . jetzt chokezug ,kraftstoffschlauch und gasgestänge demontieren . dazu die schelle fürs heizungsrohr hinten am, letzten stehbolzen abschrauben. kühler und riemenscheibe mit lüfter demontieren . spanner lima am kopf abschrauben .

bei E motoren e-anschlüsse (düsen ,wassertempfeühler ,kaltstartventil abziehen . überwurf düsen(bajonetverschluss verdrehen) lösen ,schläuche entfernen und geweih abnehmen .

jetzt gehts an den kopf. hosenrohr an auspuffkrümmer (3 schrauben SW 9/16 )abschrauben . ventildeckel und kipphebelwelle abschrauben .die stösselstangen vorsichtig ziehen .dabei etwas wackeln ,denn die stössel kommen manchmal mit.und können herausfallen.

jetzt kopfschrauben lösen von aussen (vorne und hinten) nach innen . wenn alles los ist, kopf vom krümmer her loswackeln (kann ziemlich fest sitzen)und abnehmen .

de -und montage der stirnräder habe ich in stirnräder erneuern beschrieben . jetzt kopf erstmal weglegen ,kopfdichtung abziehen . zylinderlaufbahnen auf fresser und ungewöhnlichen verschleiss überpürfen . wenn alles i.o .ist,stössel ziehen .mit spitzzange oder (besser )entweder selbstgemachtem spezialwerkzeug (rohr mit bund unten ) oder dem spezialwerkzeug. die stössel sind innen mit öl gefüllt .nicht kippen ,gibt sonst sauerei.

noch ein tip : vor demontage der stirnräder das spiel zwischen nockenwellen und kurbelwellenrad mit ventillehre messen .soll max.0,12 mm . bei grösserem spiel oder ausgewaschenen flanken des novotexrads besser die stirnräder mit erneuern .denn die neigen sonst zum klopfen .

es geht weiter mit demontage des nockenwellenführungsflanschs .die beiden schrauben lösen und flansch entfernen .

WARNUNG ! zwei sachen sollte mann bei stirnrädern bzw .nockenwelle strikt beachten . die nockenwelle ist aus hartguss(spröde ) und darf NIE einer schlagenden beanspruchung unterzogen werden . denn das gewinde platzt dann sofort weg.

die nockenwelle wird vorne vom flansch und dem nockenwellenrad axial geführt .wenn die führung weg ist,die nockenwelle NIE nach hinten drücken oder schlagen . denn die abdichtung des hinteren nockenwellenlagers ist ein stopfen ,der an der motorrückseite in der kupplungsglocke sitzt.und der geht dann bei beanspruchung leicht raus.

endergebnis : ölverlust übers nockenwellenlager aus der kupplungsglocke . und getriebe und schwungscheibe ausbauen kann mann sich sparen .deshalb besser aufpassen .

als letztes kraftstoffpumpe demontieren ,verteiler mit flansch und ritzel nach unten zur ölpumpe herausziehen .
nockenwelle herausziehen .

kennung der nocknewelle prüfen .es muss immer der gleiche zum motorpassende typ oder je nach gusto andere wellen montiert werden .auflistung über serienwellen oben. an nockenwelle lager und nocken mit öl schmieren .es kann aber auch (ist kein muss )mit der cam -lubrication(erdbeermarmalade)geschmiert werden . nockenwelle bis zum abschluss des vorderen lagers mit dem block einschieben .nicht weiter .siehe oben . jetzt den NW-führungsflansch montieren.entweder neue selbssichernde schrauben (1/4 UNC)nehmen oder die alten mit schraubensichrung einsetzen .nicht überziehen ,sonst wird der flansch krumm . wenn möglich ,immer den stahlflansch nehmen .der messingflansch läuft sich relativ schnell ein .

wird fortgesetzt.