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Elektrikoptimierung: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:orangelinie.png]]
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An unseren alten Bombern nagt nicht nur der Zahn der Zeit, sondern vor allem auch der Kupferwurm, den man jedoch mit relativ einfachen Mitteln bekämpfen kann.
 
An unseren alten Bombern nagt nicht nur der Zahn der Zeit, sondern vor allem auch der Kupferwurm, den man jedoch mit relativ einfachen Mitteln bekämpfen kann.
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Ursache für schlechtes Licht ist zum Beispiel ganz einfach Spannungsabfall.
 
Ursache für schlechtes Licht ist zum Beispiel ganz einfach Spannungsabfall.
  
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===Benötigtes Werkzeug===
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Die beschriebene Umbauten bzw Verbesserungen sind zwar nicht Gunvor ,jedoch nicht H relevant.
  
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Wie jagt man den Kupferwurm? Zur Suche ist ein gutes multimeter erforderlich.
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===Benötigtes Werkzeug===
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Was man sich auf jeden Fall anschaffen sollte: die gute alte Prüflampe.Metallgehäuse mit Spitze ,Kabel und Krokdilklemme .Unabdingbar zum schnellprüfen ,wenn mal strom fehlt.
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am besten zum bordwerkzeug.
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wie prüfen :
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wenn plus fehlt,krokoklemme auf masse und mit spitze suchen,ob plus da ist. Masse : Krokoklemme auf plus und messen (gehäuse z.b ).
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Zwar kann mann Kabel anpieksen und prüfe,ob da Strom fliesst.Die Wahrscheinlichkeit ,das im Kabel ne Unterbrechung ist ,ist jedoch sehr gering.An der Beschädigung kann Salzwasser eindringen und so auf Dauer für korrossion sorgen .
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die Prüflampen sind normal auf 12 volt ausgelegt.Mit etwas Routine kann mann dann schon sehen .,wie hoch die Spannung ist .Birne entsprechend hell oder dunkel .
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Der eigentliche Kupferwurm bei Oldies ist jedoch fast immer Spanungsabfall durch Korossion.
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Speziell am Sicherungskasten und an Mehrfachsteckverbindern (Vorbau )
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Wie jagt man den Kupferwurm? Zur Suche ist ein gutes Multimeter erforderlich.
  
 
Es gibt gute Geräte preisgünstig im Elektronikfachhandel.
 
Es gibt gute Geräte preisgünstig im Elektronikfachhandel.
 
Es sollte enthalten:
 
Es sollte enthalten:
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*Voltmeter (auch Millivolt), Ohmmeter und Amperemeter, dazu einen Summer/Klingel (Ton) zur Durchgangsprüfung.
 
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*Desweiteren sollte möglich sein: Gleichstrom-Messung (DC) im Bereich von 0-20 Volt und Widerstandsmessung(Ohm und Kiloohm ).
 
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*Sinnvoll und wichtig: Messspitzen, bzw. wechselbare Krokodilklemmen und Summer/Klingel zum Durchklingeln (Durchgangsprüfung) von Leitungen.
 
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*Dazu Stecker, 6,3 mm männlich-weiblich mit Rastnase, Schrumpfschlauch und eine gute Crimpzange.
 
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*Wer etwas mehr Geld ausgeben will, kann auch versilberte Stecker nehmen, die korrodieren (im Gegensatz zu Messingsteckern) nicht. Man sollte immer vorgerollte Stecker nehmen, auch wenn sie etwas teurer sind. Das Ergebnis beim crimpen ist einfach besser .
 
  
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*Kontaktspray (ich verwende vom Elektronikladen Reiniger T50 und Konservierer T51) und ein gut fließfähiges Fett (Radlagerfett).
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* Voltmeter (auch Millivolt), Ohmmeter und Amperemeter, dazu einen Summer/Klingel (Ton) zur Durchgangsprüfung.
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* Desweiteren sollte möglich sein: Gleichstrom-Messung (DC) im Bereich von 0-20 Volt und Widerstandsmessung (Ohm und Kiloohm).
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* Sinnvoll und wichtig: Messspitzen, bzw. wechselbare Krokodilklemmen und Summer/Klingel zum Durchklingeln (Durchgangsprüfung) von Leitungen.
  
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===Messen ===
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Wichtig ! zuerst Betriebsanleitung Multimter lesen .
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Die Hauptfehlerpunkte sind: Sicherungskasten, Masseanschlüsse und Mehrfachverbinder (Stecker).
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Grundsätzlich: Es wird immer gegen die Bordpannung als Kontrollspannung gemessen. Wenn die Batterie 12 Volt hat, muss diese Spannung auch an allen Verbrauchern anliegen.
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* am Fzg immer auf Gleichstrom (DC)messen
  
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Bei gemessener verminderter Spannung ist entweder ein Widerstand an der Plus- oder Massezuleitung.
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Achtung ! die Amperemeter gehen bis max 20 A Ladeleistung von Lima messen ist damit nicht möglich (oder nur einmal ).
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* optimal zum messen von geringen strömen(stille verbraucher ),die langsam die batterie leeren .
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Was man an Zubehör unbedingt braucht:
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* Stecker, 6,3 mm männlich-weiblich mit Rastnase, Schrumpfschlauch und eine gute Crimpzange.
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* diese Stecker werden an allen von Buckel bis 200er verwendet .
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Original sind verzinkte Stecker. Die aber im lauf der Zeit grau werden .
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* Wer etwas mehr Geld ausgeben will, kann auch versilberte Stecker nehmen, die korrodieren (im Gegensatz zu Messingsteckern) nicht. Man sollte immer vorgerollte Stecker nehmen, auch wenn sie etwas teurer sind. Das Ergebnis beim Crimpen ist einfach besser .
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* Kontaktspray (ich verwende vom Elektronikladen Reiniger T50 und Konservierer T51) und ein gut fließfähiges Fett (Radlagerfett).
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Als Bezugsquellen für Kabel,Relais ,Stecker ,Bougierrohr ,Crimpzange usw .empfehle ich
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einen guten Autozubehörladen ,der auch an Werkstätten verkauft.
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* z.B alles von Herth & Buss .Da kann mann sicher sein ,Qualität zu bekommen .
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* Auch wenns etwas teurer als Internetmist ist.
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* Auch z.b bestellen bei Fachfirmen z.b Kabel -Schmidt im Internet möglich.
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Stichwort Bougierrohr .das ist kein Rohr sondern der flexible schwarze Plasticschlauch,in den auch original die kabel als Scheuerschutz verlegt sind.Auf Rollen in verschiedenen Durchmessern auch beim Elektrozubehör zu kaufen .
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Achtung ! Kleinmengen sind immer wesentlich teurer als 50 oder 100 stück.
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===Für Originalitätsfreaks===
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* original sind verzinkte Stecker . Auch gleich aussehend : versilberte stecker.auch gut : messingstecker .
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* der früher übliche Gummiüberzug der Crimpung kann (gleich aussehend )durch Schrumpfschlauch in *schwarz ersetzt werden .
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* die alten Sicherungskästen mit Torpedosicherungen gibts heute noch mit 4 ,6,8 ,10 und 12er Sicherungen .
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* dabei auf Steckanschlüsse achten .keine Schraubanschlüsse verwenden .
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* Steckanschlüsse 6,3 mm sind besser (serie ab B18 ).
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Wer es original mag,kann auch für die alten (bis B 16 )die Sicherungskästen mit den originalen Schraubanschlüsse nehmen .da jedoch entweder die Kabelenden verzinnen oder (besser ) mit Aderendhülsen montieren .
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die alten originalen Mehrfachverbindergehäuse sind auch noch in schwarz wie Original erhältlich.
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* die alten runden Relais gibst aber nicht mehr .
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* entweder Würfelrelais verwenden oder ein modernes Relais ins alte Gehäuse praktizieren ..
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===Messen===
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Zuerst was über Plus und Minus.
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Bei Volvo ist Plus immer positiv und Masse negativ
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Die Bezeichnungen sind :
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* Plus 30 : Dauerstrom :Diese Leitungen führen IMMER Strom ab Batterie.
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* Plus 15 :Zündstrom .diese Leitungen führen erst Strom ab Zündschloss ,wenn die Zündung eingeschaltet ist.
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* schalten über die Zündung verhindert ,das die Batterie entladen wird ,wenn sonst Komponenten dauernd unter Strom stehen .
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* Es wird NUR Plus abgesichert .
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* Masse .Die Bezeichnung dafür ist 31.
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* Masse geht von der Batterie an Karosserie und Motor.kann überall an der Karosserie bzw Motor
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* und auch an Aggregaten mit Metallgehäusen abgenommen werden .
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* auf Schaltplänen symbolisiert der 'Massebesen' die Abnahme von Masse .
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'''Achtung ! Wichtig '''
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sehr oft kommt es zu Fehlfunktionen der Elektrik,die nicht eindeutig diagnostizierbar sind .
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z.b bei einschalten blinker blinkt das Bremslicht.alle diese Fehler sind auf fehlende Masse zurückzuführen .
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es ist deshalb wichtig ,alle massepunkte (da wird die masse verschiedner komponenten abgenommen,richtig
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zu überprüfen .
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Meist mit Blechschrauben und ringösen befestigt,kann da korrossion auftreten .
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abshcrauebn ,alles metallisch blank machen (korrodierte kabel an den ringösen erneuern )und nach Montage
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als korrossionsnchutz einfetten oder einwachsen .
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Geber mit Masse .
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* Geschaltete Masse (bezeichnung z.b 31 B ).z.b Tempgeber für Motortemperaturanzeige (140er ).
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* da wird Motormasse über einen Wiederstand ,der sich mit der Temperatur verändert ,ans Anzeigeinstrument gegeben .
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* es gibt :
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* NTC :negativer Temperaturcoeffizint .Der Wiederstand sinkt mit zunehmender Erwärmung.
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* PTC :positver Temperaturcoeffizient .Der Wiederstand steigt mit zunehmender Erwärmung an .
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Wenn eine Leitung mit geschalteter Masse direkt an Masse kommt ,nennt man das einen Masseschluss.
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Wen Plus und Minus sich berühren ,nennt man das einen Kurzschluss .
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* in diesem fall sollte die entprechend Sicherung sofort durchbrennen .
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* es ist deshalb wichtig ,das die Sicherungen IMMER
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* auf die betreffende Leistung ausgelegt sind .
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Nie aus Bequemlichkeit zu hoch absichern .Die richtige Sicherungsstärke steht im Schaltplan .
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zu hoch abgesichert : Kabel qualmt.
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* zu niedrig abgesichert :Sicherung fliegt im normalen Betrieb raus .
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* es gilt : Ampere mal Spannung (Volt ).eine 10 A Sicherung(10 A mal 12 volt : 120 watt )ist betriebsicher bis etwa
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* 110 watt .
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bei Fernscheinwerfern z,b (leistung 2 mal 55 watt ) mit 10 A absichern .
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Prüfen , Messen und Fehlersuche .
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Die Hauptfehlerpunkte sind: Sicherungskasten, Masseanschlüsse und Mehrfachverbinder (Steckergehäuse).
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Grundsätzlich: Es wird immer gegen die Bordspannung an der Batterie als Kontrollspannung gemessen.
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* Wenn die Batterie 12 Volt hat, '''muss''' diese Spannung auch an allen Verbrauchern anliegen.
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Bei gemessener verminderter Spannung ist entweder ein Wiederstand an der Plus- oder Massezuleitung.
  
 
Beispiel: Die Kontrollmessung ergibt nur 10 Volt am Scheinwerfer.
 
Beispiel: Die Kontrollmessung ergibt nur 10 Volt am Scheinwerfer.
  
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Jetzt die Massezuleitung am Scheinwerfer gegen Batterieplus messen: Bei einer Anzeige von 10 Volt ist die Ursache ein Spannungsabfall an der Massezuleitung. Bei einer Anzeige von 12V, den Pluspol des Scheinwerfers gegen den Massepol der Batterie messen. Wenn dann 10V gemessen werden, ist der Spannungsabfall auf der Plus-Seite.
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Jetzt die Massezuleitung am Scheinwerfer gegen Batterieplus messen:
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* Bei einer Anzeige von 10 Volt ist die Ursache ein Spannungsabfall an der Massezuleitung.
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* Bei einer Anzeige von 12V, den Pluspol des Scheinwerfers gegen den Massepol der Batterie messen.
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* Wenn dann 10V gemessen werden, ist der Spannungsabfall auf der Plus-Seite.
  
 
Widerstandsmessung in Ohm vornehmen.
 
Widerstandsmessung in Ohm vornehmen.
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*Anzeige "0" Ohm = Durchgang.
 
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*Unendlich (Anzeige Wellenlinie) = Unterbrechung.
 
  
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Einwandfreie kabel und Verbinder dürfen keinen Widerstand (0 Ohm) haben.
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* Anzeige "0" Ohm = Durchgang.
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Beim Messen von zum Beispiel dem Lichtstrom (L2): Am Schalter bis zur Glühbirne '''MUSS''' 0 Ohm Widerstand sein.
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* Anzeige x Ohm = Wiederstand in der Leitung
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Bei einem gemessenen Widerstand muss jede Unterbrechung (Auf-/Abblendschalter bis zum Verteiler im Vorbau) einzeln nachgemessen werden.
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* Unendlich (Anzeige Wellenlinie) = Unterbrechung.
  
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Festgestellte Korrosionen beseitigen, bzw. betroffene Bauteile (zum Beispiel Auf-/Abblendschalter) erneuern.
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Einwandfreie Kabel und Verbinder dürfen keinen Widerstand haben.
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Beim Messen von zum Beispiel dem Lichtstrom (L2): vom Schalter bis zur Glühbirne '''MUSS''' 0 Ohm Widerstand sein.
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Beispiel: Messung am Zündkabel: Vom Steckanschluss am Verteiler zum Kerzenstecker messen.
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* Bei einem gemessenen Widerstand muss jede Unterbrechung (Auf-/Abblendschalter bis zum Verteiler im Vorbau) einzeln nachgemessen werden.
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es dürfen nur abgezogene kabel auf Wiederstand gemessen werden.ansonsten werden Komponenten mitgemessen
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Festgestellte Korrosion beseitigen, bzw. betroffene Bauteile (zum Beispiel Auf-/Abblendschalter) erneuern.
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Beispiel: Messung am Zündkabel: Vom Steckanschluss am Verteiler zum entstörten Kerzenstecker messen.
  
 
Der Widerstand sollte 5 Kiloohm nicht überschreiten.
 
Der Widerstand sollte 5 Kiloohm nicht überschreiten.
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Geräte ohne automatische Umschaltung: Bei Anzeige 0 Ohm von Ohm auf Kilohm umschalten.
 
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1 kiloohm = 1000 Ohm .
 
  
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*Bei Anzeige unendlich: Stecker abschrauben und einzeln messen.
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* Geräte ohne automatische Umschaltung: Bei Anzeige 0 Ohm von Ohm auf Kiloohm umschalten.
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*Wenn immer noch unendlich angezeigt wird, hat der Stecker eine Unterbrechung und muss erneuert werden.
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* 1 Kiloohm = 1000 Ohm.
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*Wenn der Stecker 5 kiloohm hat, das Kabel messen.
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* Bei Anzeige unendlich: Kerzenstecker abschrauben und einzeln messen.
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* Wenn immer noch unendlich angezeigt wird, hat der Stecker eine Unterbrechung und muss erneuert werden.
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* Wenn der Stecker 5 Kiloohm hat, das Kabel messen.
  
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*Wenn am kabel "unendlich" gemessen wird, ist es wahrscheinlich ein Graphitkabel mit gebrochener Seele. '''ALLE''' Graphitkabel gegen Kabel mit 1,5mm² Kupferseele austauschen, denn Graphitkabel sind der größte Mist.
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* Wenn am Kabel "unendlich" gemessen wird, ist es wahrscheinlich ein Graphitkabel mit gebrochener Seele.
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Nicht vergessen: Der Verteilerfinger kann auch einen Widerstand haben, er hier sollte 1 kiloohm betragen.
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Zündkabel durchklingeln:
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'''ALLE''' Graphitkabel gegen Kabel mit 1,5mm² Kupferseele austauschen, denn Graphitkabel sind der größte Mist.
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Gerät auf Sound-Symbol schalten und die getrennte Leitung an beiden Enden messen. Wenn der Widerstand "0", ist das Zündkabel in Ordnung, der Summer / Klingel gibt ein akustisches Signal für Durchgang "0".  
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Wenn das Zündkabel einen Widerstand hat, zeigt das Gerät ihn mit dem entsprechenden Wert an und das Kabel ist fehlerhaft.
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Nicht vergessen: Der Verteilerfinger kann auch einen Widerstand haben, er sollte max 1 kiloohm betragen.
  
 
Bei den Zwischensteckern im Kabel die Korrosion suchen.
 
Bei den Zwischensteckern im Kabel die Korrosion suchen.
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Mit dem Ohmmeter (Widerstand) kann auch gut der Sicherungskasten auf Spannungsabfälle überprüft werden. Man misst dann links und rechts der Sicherung gegen Masse.
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Mit dem Ohmmeter (Widerstand) kann auch gut der Sicherungskasten auf Spannungsabfälle überprüft werden. Man misst dann links und rechts der Sicherung ohne Kabel auf Widerstand.
  
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*Anzeige "Widerstand": Sicherung erneuern. Wenn immer noch Widerstand: Sicherungskasten erneuern.
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* Anzeige "Widerstand": Sicherung erneuern. Wenn immer noch Widerstand: Sicherungskasten erneuern.
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*Anzeige "0 Ohm": Sicherungskasten und Sicherung in Ordnung.  
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* Anzeige "0 Ohm": Sicherungskasten und Sicherung in Ordnung.
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*Anzeige unendlich: Sicherungskasten erneuern, wenn die Sicherung in Ordnung ist.
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* Anzeige unendlich: Sicherungskasten erneuern, wenn die Sicherung in Ordnung ist, besteht irgendwo eine Unterbrechung.
  
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Es ist auch möglich, die Spannung links und rechts von der Sicherung zu messen.
  
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Vorsorglich sollte man immer den Achtfach-Stecker vorne links am Vorbau (Zuleitung Beleuchtung) genau kontrollieren. Sehr oft sind die Kabel grün (oxidiert) und die Stecker verpilzt.
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* Der Messwert muss gleich sein. Bei einem gemessenen Unterschied besteht ein Widerstand.
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* Wenn die Sicherung in Ordnung ist, den Sicherungskasten erneuern.
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Der alte 4er Sicherungskasten sollte besser durch einen neuen mit 6 Sicherungen ersetzt werden .
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* dabei entfällt die kurze dicke 25 A sicherung
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* die Anschlüsse auf 4 können dann auf 4 ,5 und 6 verteilt und mit 10 bzw 15 A abgesichert werden .
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Achtung !!!beim 544 ist der zigarettenanzünder nicht abgesichert .beim handyladen ist es bereits zu nem kabelbrand gekommen .durch kurzschluss (verkanten des ladesteckers )`.
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ich empfehle deshalb dringend ,die zuleitung von 54 zündschloss an die sicherung mit plus 15 sicherungskasten zu verlegen .
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am besten zusammen mit einbau eines 6er oder 8er sicherungskastens .
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es ist einbau bis 12 er aicherungskasten möglich.
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Vorsorglich sollte man immer den Achtfach-Stecker vorne links am Vorbau (Zuleitung Beleuchtung) genau kontrollieren.
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* Sehr oft sind die Kabel grün (oxidiert) und die Stecker verpilzt.
  
 
Dann hilft nur noch die Kabel abzuschneiden, bis wieder blankes Kupfer zu sehen ist und neue Stecker aufzucrimpen.
 
Dann hilft nur noch die Kabel abzuschneiden, bis wieder blankes Kupfer zu sehen ist und neue Stecker aufzucrimpen.
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Ein Lötpunkt mit Elektronik-Lot verhindert auf Dauer Korrosion.
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An solchen Stellen bitte kein normales Lot mit Flussmittel nehmen, es ist leicht säurehaltig und fördert Korrosion.
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* Ein Lötpunkt mit Elektronik-Lot verhindert auf Dauer Korrosion.
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An solchen Stellen bitte kein normales Lot mit Flussmittel nehmen, es ist säurehaltig und fördert Korrosion.
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* da nur Elektroniklot.
  
 
Man kann den Achtfach-Stecker auch mit Fett füllen, das verhindert zuverlässig neue Korrosion, ohne die elektrische Leitfähigkeit zu beeinträchtigen.
 
Man kann den Achtfach-Stecker auch mit Fett füllen, das verhindert zuverlässig neue Korrosion, ohne die elektrische Leitfähigkeit zu beeinträchtigen.
  
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Die Masseanschlüsse links und rechts vorne an den Innenkotflügeln sind oft an der Bohrung für die Blechschraube verrostet. Ringösen der Masseanschlüsse überprüfen. Wenn sie korrodiert sind, erneuern. Bohrung blank machen und mit neuer Blechschraube montieren. Nachmessen, ob Bordspannung beim Messen gegen Batterie-Plus gemessen wird. Wenn ja, ist die Verbindung i.o.
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Die Masseanschlüsse links und rechts vorne an den Innenkotflügeln sind oft an der Bohrung für die Blechschraube verrostet.
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Alle Masseanschlüsse gegen Korrosion einfetten .
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* Ringösen der Masseanschlüsse überprüfen. Wenn sie korrodiert sind, erneuern. Bohrung blank machen und mit neuer Blechschraube montieren.
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* Nachmessen, ob Bordspannung beim Messen gegen Batterie-Plus gemessen wird. Wenn ja, ist die Verbindung in Ordnung.
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Alle Masseanschlüsse gegen Korrosion einfetten.
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In jedem Fall ist es empfehlenswert, die Ringösen der Masseanschlüsse zu löten. Es verhindert auf Dauer entstehende Übergangswiderstände.
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Dickere Ringösen (M6 oder M8) sollten in jedem Fall gelötet werden, speziell der Anschluss "B+" an der Lichtmaschine und das Hauptstromkabel am Magnetschalter.
  
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In jedem Fall ist es empfehlenswert, die Ringösen der Masseanschlüsse zu löten. Es verhindert auf Dauer entstehende Übergangswiderstände. Dickere Ringösen (M6 oder M8) sollten in jedem Fall gelötet werden, speziell der Anschluss "B+" an der Lichtmaschine und das Hauptkabel am Magnetschalter.
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Für bessere Optik :Lötstelle mit Schrumpfschlauch überziehen .
  
 
Beim Löten beachten:
 
Beim Löten beachten:
  
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Das Lot darf nicht bis in die Isolierung des Kabels hinter dem Stecker laufen, denn dadurch wird das Kabel wird starr und kann durch eventuelle Schwingungen brechen .
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* Das Lot darf nicht bis in die Seele des Kabels hinter dem Stecker laufen .,
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* Dadurch wird das Kabel sonst starr und kann durch eventuelle Schwingungen brechen .
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* Stecker NICHT zu heiss werden lassen .Die Federkraft der Stecker lässt dann nach .
  
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Empfehlenswert ist auch anstatt der Ringösen ein Masseterminal zum Stecken:
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Empfehlenswert ist auch , anstatt der Ringösen für Masse ein Masseterminal zum Stecken:
  
 
Ein Edelstahlblech leicht abwinkeln, einige Anschlüsse in gewünschter Anzahl auf 6,3mm Breite mit einer Flex oder Feile ausarbeiten.
 
Ein Edelstahlblech leicht abwinkeln, einige Anschlüsse in gewünschter Anzahl auf 6,3mm Breite mit einer Flex oder Feile ausarbeiten.
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Das fertige Blech mit einer Edelstahlblechschraube befestigen und die dort die Masse mit versilberten Steckern abnehmen. Wenn das Ganze noch etwas eingefettet wird, gibt es an dieser Stelle nie wieder Korrosion.
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* Das fertige Blech mit einer Edelstahlblechschraube befestigen und dort die Masse mit versilberten Steckern abnehmen.
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* Wenn das Ganze noch etwas eingefettet wird, gibt es an dieser Stelle nie wieder Korrosion.
  
 
===Kabelstränge===
 
===Kabelstränge===
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wenn einzelne kabel bereits brüchig sind und der grünspan in allen steckern sitzt,empfiehlt es sich dringend ,den kabelstrang zu erneuern .entweder den originalen kaufen oder selbst machen .
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Wenn einzelne Kabel bereits brüchig sind und der Grünspan in allen Steckern sitzt, empfiehlt es sich dringend, den entsprechenden Kabelstrang zu erneuern.
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dabei können auch änderungen mit durchgeführt werden .
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zur anfertigung von kabelsträngen sollte mann jedoch wissen ,was mann tut.
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für elektrische laien nicht empfehlenswert .
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Auch sinnvoll.wenn Generationen von Vorbesitzern jede Menge Kabel wild durch die Gegend gelegt haben .Meistens kenntlich an bunten Baumarktverbindern ,Lüsterklemmen und Stromdieben .
  
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Spannungsabfall an den Scheinwerfern kann sehr oft vom Umblendschalter im Fußraum kommen, der speziell im Winter genug Feuchtigkeit abbekommt und gerne korrodiert.  
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Das zu klarieren ,ist ne Sysiphusarbeit.Da besser erneuern oder neu anfertigen .
  
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was mann sich auf jeden fall besorgen sollte ,ist ein passender schaltplan .
 
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da es für die alten nur einen (zu kleinen) gesamtschaltplan gibt ,empfehle ich ,
 
−
da einzelschaltpläne (beleuchtung ,stromversorgung usw. rauszuzeichnen .
 
−
die können eingescannt und auch in den leitungsfarben coloriert werden .
 
−
erleichtert die fehlersuche am auto .
 
  
−
zusätzlich sollte man sich bei änderungen der elektrik vorher einen zusatzschaltplan zeichnen .
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Entweder kauft man einen originalen Strang oder man fertigt ihn selbst an.
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der ist hilfreich ,wenn mann jahre später fehler sucht.dazu gehören die klemmenbezeichnungen und die verschiedenen kabelfarben .
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−
hinweis zum lesen von schaltplänen .wenn sich kabel kreuzen ,sind sie da nur verbunden ,wenn ein punkt an der kreuzung ist.der sogenannte massebesen ist immer abnahme von karosseriemasse .
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* Bei einem selbst angefertigten Strang können auch sinnvolle Änderungen vorgenommen werden.
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* Bei der Anfertigung von Kabelsträngen sollte man jedoch wissen, was man tut.
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* Für elektrische Laien ist diese Arbeit jedoch nicht empfehlenswert.
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* Dazu siehe auch [[Elektrikoptimierungen 2]].
  
−
beispiel schaltplan hier einfügen .
 
  
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===Abhilfe===
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Spannungsabfall an den Scheinwerfern kann sehr oft vom Umblendschalter im Fußraum kommen, der speziell im Winter genug Feuchtigkeit abbekommt und gerne korrodiert.
−
bei fehlersuche licht
+
  
−
Umblendschalter erneuern. Dabei bleibt immer noch der lange weg von der batterie über den Lichtschalter zum Umblendschalter und wieder nach vorne zu den Scheinwerfern.
+
Was man sich in jedem Fall besorgen sollte, ist ein passender Schaltplan.
−
Bei Abblendlicht und H4-Scheinwerfern sorgen die 110 Watt plus Standlicht für kräftige Erwärmung des Schalters, was der Lebensdauer nicht gerade förderlich ist.
+
  
−
===Relais einbauen===
+
Die Farbbezeichnungen auf den Schaltpläne :
  
−
zuerst mal ein wort über einbau von relais .
+
* R:( red)rot
−
dicke leitungen ,die über schalter ohne relais zu den einzelnen bauteilen führen ,ist steinzeit ,bzw stand der 50er jahre .und hat schon immer(speziell wenn noch erhöhter wiederstand durch korrossion mit im spiel ist )zu angeschmorten kabeln bzw schaltern geführt .
+
* WH : (white) weiss
−
wer z.b nebellampen ohne relais über den lichtstrom schaltet ,belastet schalter und leitungen mit ca. 250 watt .aber nicht lange ,dann raucht entweder der schalter oder die zuleitung ab.
+
* Bl:(blue )blau
−
denn ALLES ,was leistung über 40 watt überträgt sollte mit relais geschaltet werden .
+
* GR: (grey )grau
−
wahlweise 20 A(240 watt ) oder 30 A (360 watt )relais dazu verwenden.
+
* SB:<(black)schwarz
−
originalitätsfreaks können auch die modernen würfelrelais die alten runden relais reinbasteln.
+
* GN:(green)grün
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* Y:(yellow )gelb
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* Bn(brown )braun
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* P:(pink )rosa
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* VO :violett
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* OR :orange
  
−
die alten runden relais haben nur drei anschlüsse .sie werden immer mit masse gesteuert .
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Da es für die alten Fahrzeuge nur einen (zu kleinen) Gesamtschaltplan gibt, empfehle ich, die Einzelschaltpläne (Beleuchtung, Stromversorgung usw.) einzeln rauszuzeichnen.
−
anschlüsse :
+
−
30 (stromeingang ,
+
−
86 massebetätigung
+
−
87 stromausgang
+
  
−
85 entfällt ,da ist innen eine verbindung von 30 zu 85 .
+
* Diese können eingescannt und auch in den entsprechenden Leitungsfarben coloriert werden.
−
die alten relais nur nach gründlicher prüfung weiterverwenden .sehr oft innen korrodiert .
+
* Das erleichtert die Fehlersuche am Auto.
  
  
−
Das Geheimnis zur Beseitigung dieser Fehler heisst Relais einbauen.
+
Bei den neueren (ab 240 )sind die Schaltpläne ein komplettes Buch.
−
Die originalen Schalter werden dabei nur für den geringen Steuerstrom genutzt.
+
−
Die beiden Zuleitungen für Abblend- und Fernlicht werden etwa in der Mitte des Stehblechs aus dem Kabelstrang herausgezogen. Es werden zwei Arbeitsstromrelais mit 30 A eingebaut.
+
  
−
Anschlüsse: die beiden Steuerleitungen vom umblendschalter führen jeweils an klemme 85 eines Relais.
+
* mit Gesamt und Einzelschaltplänen .
−
86 wird auf Masse gelegt .
+
−
Plus 30 (Dauerstrom) wird mit einem 2,5 qmm-Kabel von der Batterie an ein Relais klemme 30
+
−
und mit Brücke ans andere relais an 30 gelegt
+
−
Ausgang 87 geht jeweils  mit 2,5 qmm an den Achtfachstecker im Motorraum links.
+
−
Dort mit Stecker in den Verbund so einclipsen, daß Verbindung zu dem jeweils Weiterführenden Stecker für Fern- und Abblendlicht besteht.für die  kabel ablend -oder fernlicht rechts und links genügt  dann (4 mal )jeweils 1,5² mm .
+
  
−
==Diebstahlschutz==
+
der Grund dafür :durch Weiterentwicklung der Elektrik wären die Gesamtpläne sehr unübersichtlich geworden.
  
−
ich habe ja oben schon einige hinweise für abschaltung von wichtigen funktionene gegeben .
+
Tip : Schaltplan immer in eine Plastichülle wegen schwarzer Finger.
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nur ne unterbrechung der plus 15 zuleitung an die zündspule ist jedoch zu einfach.
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sinnvoll ist eher einbau von relais zur abschaltung folgender funktionen :  
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anlasser ,plus 15 an spule,zuleitung E-kraftstoffpumpe ,abschaltung plus zuleitung an 1-2 -3 verteiler .
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am besten mit 5 poligem relais mit 2 mal 87 ausgang.denn die haben keine verbindung ,wenn das relais nicht angesteuert ist.kurzschliessen eines ausgangs ist dann sinnlos ,weil der andere kein plus bekommt.
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bei den Eoder F motoren  mit D bzw K jetronic empfiehlt sich abschalten von pumpen bzw hauptrelais .
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jedoch so ,das es auf den ersten blick nicht zu entdecken ist.die kabel sollten deshalb in bougierrohr verlegt werden ,damit sie nicht nachverfolgbar sind .
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der schalter zum abschalten sollte entweder so sitzen ,das er nicht auf den ersten blick gesehen wird oder ein serienschalter (licht -heizgebläse) sein .der fällt da gar nicht auf.
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was auch sinnvoll ist ,ist einbau eines batterietrennschalters .nimmt die komplette masse weg.
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Zum Schaltplan zeichnen enpfiehlt sich coral draw.
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die elektrik ist dann stromlos .kann bei batterie an spritzwand (buckel -zone )so eingebaut werden ,das der nato-knochen innen unterm armaturenbrett sitzt.und so leicht abgzogen werden kann.
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dazu loch in spritzwand bohren und den schalter(mit kitt abdichten)von der motoraumseite her durchschieben und anschrauben
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bei batterie vorne mit winkel etwas versteckt neben der batterie montieren .massekabel an schalter,von schalter an karosserie und motormasse .
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vorteil ist auch ,das bei längerem abstellen  die batterie gegen entladung stromlos gemacht werden kann .
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===Abblendrelais vom 140er einbauen===  
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Auch sollte man sich bei Änderungen an der Elektrik vorher einen Zusatzschaltplan zeichnen.
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Dieser ist sehr hilfreich, wenn man Jahre später Fehler sucht. Dazu gehören die Klemmenbezeichnungen und die verschiedenen Kabelfarben.
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Hinweis zum Lesen von Schaltplänen: Wenn sich Kabel kreuzen, sind sie nur da verbunden, wo auch ein Punkt an der Kreuzung der beiden Kabel ist. Der sogenannte "Massebesen" symbolisiert immer die Abnahme von Karosseriemasse.
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'''(Beispiel Schaltplan hier einfügen)'''
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===Abhilfe bei Fehlern im Lichtstrom===
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'''Umblendschalter erneuern'''
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Dabei bleibt immer noch der lange Weg von der Batterie über den Lichtschalter zum Umblendschalter und wieder nach vorne zu den Scheinwerfern.
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Bei Abblendlicht und H4-Scheinwerfern sorgen die 110 Watt plus Standlicht für eine kräftige Erwärmung des Schalters, was der Lebensdauer nicht gerade förderlich ist.
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'''Relais einbauen'''
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Vorab etwas über den Einbau von Relais:
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Dicke Leitungen, die über Schalter ohne Relais zu den einzelnen Bauteilen führen, ist Steinzeit-Technik, bzw. Stand der 50er Jahre und hat schon immer (speziell , wenn noch erhöhte Widerstände durch Korrosion mit im Spiel sind) zu angeschmorten Kabeln und Schaltern geführt.
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Wer zum Beispiel Nebellampen ohne Relais über den Lichtstrom schaltet, belastet die Schalter und Leitungen mit ca. 250 Watt.
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* Aber nicht lange und dann raucht entweder der Schalter oder die Zuleitung ab.
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Das Geheimnis zur Beseitigung dieser Fehler heißt Relais einbauen.
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* Die originalen Schalter werden dabei nur für den geringen Steuerstrom genutzt.
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* Die beiden Zuleitungen für Abblend- und Fernlicht werden etwa in der Mitte des Stehblechs aus dem Kabelstrang herausgezogen.
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* Es werden zwei Arbeitsstromrelais mit 30A eingebaut.
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ALLES, was Leistungen über 40 Watt überträgt sollte mit Relais geschaltet werden.
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* Wahlweise Relais mit 20A (240 Watt) oder 30A (360 Watt) dazu verwenden.
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* Originalitätsfreaks können auch die modernen Würfelrelais die alten runden Relaisgehäuse einbauen.
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Die alten runden Relais haben nur drei Anschlüsse. Sie werden immer mit Masse gesteuert.
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Anschlüsse:
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* 30 = Stromeingang
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* 86 = Massebetätigung
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* 87 = Stromausgang
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Pin 85 entfällt, denn innen ist eine Verbindung von 30 zu 85.
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* Die alten Relais nur nach gründlicher Prüfung weiterverwenden, denn sehr oft sind sie innen korrodiert.
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Neue vierpolige Arbeitstromrelais (sog. Würfelrelais )
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* anschlüsse :
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* 85 plus an magnetspule
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* 86 Masse an magnetspule
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* 30 pluseingang
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* 87 Plusausgang .
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die Relais können mit plus oder minus (auf 85 oder 86 )geschaltet werden .anderer anschluss muss dann jeweils dauerplus oder minus haben.
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Achtung ! wichtig.Relais dürfen NUR mit Zündstrom auf 85 geschaltet werden .
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* dauernd angesteuert ziehen sie strom (ca 300 Milliampere ).
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* das reicht ,um ne Batterie in ca 3 tagen zu entleeren .
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Lichtrelais einbauen .
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Anschlüsse: die beiden Steuerleitungen(Originalzuleitung Abblend -und Fernlicht) vom Umblendschalter sollen jeweils an Klemme 85 der beiden neuen Relais angeschlossen werden.
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* etwa mitte an kotflügelstehblech die zwei kabel(rot und grau) aus strang herausholen und trennen
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86 wird auf Masse gelegt.
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Plus 30 (Dauerstrom) wird mit einem 2,5mm²-Kabel von der Batterie an ein Relais Klemme 30
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und mit Brücke an weiteres Relais an Klemme 30 gelegt.
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Ausgang 87 geht jeweils mit 2,5mm² an den Achtfach-Stecker, im Motorraum links.
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* Dort mit einem Stecker (6,3 mm mit Rastnase )in den Verbund so einclipsen, dass eine Verbindung zu dem jeweils weiterführenden Stecker für Fern- und Abblendlicht besteht.
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Für die Kabel von Abblend -oder Fernlicht rechts und links genügt dann (4 mal) jeweils 1,5² mm .wenn sie wirklich erneuert werden müssen..
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===Diebstahlschutz===
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Ich habe oben schon einige Hinweise für die Abschaltung von wichtigen Funktionen gegeben.Aber: Nur eine Unterbrechung der "Plus 15" Zuleitung an die Zündspule ist jedoch zu einfach.
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Sinnvoller ist der Einbau von Relais zur Abschaltung folgender Funktionen:
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Anlasser, plus 15 zur Zündspule, Zuleitung E-Kraftstoffpumpe, Abschaltung der 'Plus-Zuleitung zum 1-2-3 Verteiler.
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Anlasserabschaltung wird mit anlasserhilfsrelais kombiniert .es wird da nur die masse abschaltbar gemacht.
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Am besten arbeitet man mit einem 5-poligen Relais mit 2 mal Ausgang 87, denn die haben untereinander keine Verbindung, wenn das Relais nicht angesteuert ist. Kurzschließen eines Ausgangs ist dann also sinnlos, weil der andere Ausgang kein Plus bekommt.
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Alle Relais können mit nem verdeckten Zusatzschalter ,der Masse auf 86 aller relais schaltet ,abschaltbar gemacht werden .
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Denn wenn beim diebstahl im serienzustand die klemme der Zündspule 15 auf plus überbrückt wird ,hat sonst die komplette elektrische Anlage Zündstrom .
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* dann genügt nur noch die mechanische Diebstahlsicherung knacken .und weg ist er .
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und verlasst euch bitte nicht auf die panzerspule als diebstahlssicherung.Mit Zusatzspule im Motorraum und zwei Kabel mit krokoklemmen leicht zu überbrücken .
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Bei den E- oder F-Motoren mit D- bzw K-Jetronic empfiehlt sich das Abschalten der Masse von Pumpen bzw Hauptrelais
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durch versteckten schalter .
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Man sollte es jedoch so gestalten, dass es auf den ersten Blick nicht zu entdecken ist. Die Kabel sollten deshalb in Bougierrohr verlegt werden, damit sie nicht nachverfolgbar sind.
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Der Schalter zum Abschalten sollte entweder so sitzen, dass er nicht auf den ersten Blick gesehen wird oder ein Serienschalter (Licht- oder Heizgebläse) sein. Dieser fällt da gar nicht auf.
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===Batterietrennschalter===
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Sinnvoll ist auch der Einbau eines Batterie-Trennschalters(auch als Nato-Knochen bekannt), denn dieser unterbricht die komplette Masse.wird NUR mit masse geschaltet.NIE mit plus .
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Nach abziehen des "natoknochens ist die Elektrik dann stromlos. Der Trennschalter kann bei den Modellen, wo sich die Batterie an der Spritzwand befindet (Buckel, Amazon) so eingebaut werden, dass der "Nato-Knochen" innen unter dem Armaturenbrett sitzt und so leicht abgezogen werden kann.
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Dazu muss man ein Loch in Spritzwand bohren und den Schalter (mit Kitt abdichten) von der Motorraumseite her durchschieben und anschrauben.
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Anschlüsse : von Massepol Batterie an Trennschalter .von Trennschalter zu Karosseriemassepunkt.
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Ausreichend dicke Kabel (wie Originalmassekabel )wählen .Anschlüsse weichlöten.
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die Motormasse geht dabei nach wie vor über das Massegeflecht unten von Karosserie zu MOtor .
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Wenn sich die Batterie vorne im Motorraum befindet (140er ), muss man den Schalter mit einem Winkel etwas versteckt neben der Batterie montieren. Dazu das Massekabel von der Batterie zum Schalter, und vom Schalter an die Karosserie- und Motormasse legen.
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Ein weiterer großer Vorteil des Masseschalters ist, dass bei längerem Abstellen des Fahrzeuges die Batterie gegen Entladung stromlos gemacht werden kann.
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===Abblendrelais vom 140er einbauen===
 
Wer keinen Wert auf den Umblendschalter im Fußraum legt, kann auch das Ablendkipprelais des 144 einbauen.
 
Wer keinen Wert auf den Umblendschalter im Fußraum legt, kann auch das Ablendkipprelais des 144 einbauen.
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Ersetzt dann auch das Lichthupenrelais.
 
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Lichthupe funktioniert wie gewohnt, bei eingeschaltetem Licht erfolgt das Auf- und Abblenden durch Betätigung der Lichthupe.die anschlüsse des lichthupenrelais können teilweise genommen werden .kipprelais nur mit zusatzrelais zur guten spannungsversorgung einbauen .
 
  
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wie nötig der einbau eines zusatzrelais ist,habe ich gesehen ,als ich beim 140er das armaturenbrett demontiert hatte .lichtschalter und zuleitung 56 an relais etwas verschmort .
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* Dieses Relais ersetzt dann auch das Lichthupenrelais.
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warum ? die zuleitung lichtstrom an den lichtschalter ist ein 4² kabel.von 56 an kipprelais geht ein 1,5 ² käbelchen .das natürlich mit der zu übetragenden leistung absolut überfordert war .und ein bißchen gekokelt hat.
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* Die Lichthupe funktioniert dann wie gewohnt, bei eingeschaltetem Licht erfolgt das Auf- und Abblenden durch Betätigung der Lichthupe.
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deshalb IMMER nur steuerstrom übern  lichtschalter schalten .beim 140er mit serienmässigem kipprelais trotzdem auch immer ein zusatzrelais 30 A vorne reinsetzen .verhindert schalterverschleiss (und qualm ).da die zuleitungen von und zum relais IMMER in 2,5 ².
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* Die Anschlüsse des Lichthupenrelais können teilweise übernommen werden.
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* Ein Kipprelais sollte man immer nur mit einem Zusatzrelais einbauen, um eine sichere Spannungsversorgung zu gewährleisten.
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das Zusatzrelais schaltet dann Batteriestrom an Eingang 56 des Ablendkipprelais .
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* anschlüsse des Zusatzrelais .
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* 56 von lichtschalter (L2 )an 85 relais
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* 86 relais an masse
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* 30 eingang von batterieplus
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* 87 an eingang 56 des abblendkipprelais
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Wie wichtig der Einbau eines Zusatzrelais ist, habe ich gesehen, als ich beim 140er das Armaturenbrett demontiert hatte. Der Lichtschalter und die Zuleitung 56 am Relais waren etwas verschmort.
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Warum? Die Zuleitung Lichtstrom zum Lichtschalter ist ein 4mm² kabel. Von 56 zum Kipprelais geht ein 1,5mm²-Käbelchen, das natürlich mit der zu Übertragenden Leistung völlig überfordert war und deswegen ein bisschen gekokelt hat.
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Deshalb IMMER nur den Steuerstrom eines Relais über den Lichtschalter schalten.
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Beim 140er mit serienmäßigem Kipprelais trotzdem immer ein Zusatzrelais 30A vorne einsetzen. Dieses verhindert den Verschleiß des Schalters (und Qualm...). Die Zuleitungen vom und zum Relais IMMER in 2,5mm² auslegen.
  
 
Schaltung Abblendkipprelais
 
Schaltung Abblendkipprelais
 
[[Bild:01_abblendrelais.jpg]]
 
[[Bild:01_abblendrelais.jpg]]
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* Hier befinden sich beide [[http://87.230.26.197/mediawiki/index.php/Schaltplan:_Relaisschaltungen_f%C3%BCr_Fern-_und_Abblendlicht Schaltpläne neu]] gezeichnet.
  
 
===Sicherungskasten ersetzen===
 
===Sicherungskasten ersetzen===
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Ebenfalls empfehlenswert ist der Ersatz des uralten 4er-Sicherungskastens durch einen neuen 6er .
  
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Ebenfalls empfehlenswert ist der Ersatz des uralten 4er-Sicherungskastens durch einen neuen 6er.
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* Für einen (empfehlenswerten) Sicherungskasten mit 8 Sicherungen ist natürlich auch Platz.
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für nen (empfehlenswerten)sicherungskasten mit 8 sicherungen ist da natürlich auch platz.
+
* Die gibt es mit noch originalem Aussehen (schwarzer Plastikdeckel) im guten KFZ-Zubehör oder bei Landmaschinenhändlern.
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Die gibt's mit originalem Aussehen (schwarzer plasticdeckel).noch im guten KFZ-Zubehör oder bei Landmaschinenhändlern.  
+
* Man sollte immer einen Sicherungskasten mit Steckanschlüssen (6,3mm) nehmen.
−
immer die mit Steckanschlüssen (6,3 mm) nehmen.
+
* Nie mit Schraubanschlüssen .gibt auf Dauer Fehler durch Spannungsabfall infolge Korrossion .
  
−
Vorteile :
+
Steckanschlüsse am Sicherungskasten sind bei allen mit 12 volt normal .
−
Hat die dicke kleine, teure 30 A-Sicherung nicht mehr.
+
−
Weniger Korossion.
+
−
Verteilen der Anschlüsse von 4 auf 4, 5 und 6. Kann mit jeweils 10 A besser abgesichert werden.
+
−
Zusätzliche Absicherung von Zubehöreinbauten möglich.
+
  
 +
* die alten mit 6 volt haben noch Schraubanschlüsse . Wer da den originalen Sicherungskasten erhalten will,kann auch einen 6er oder 8er mit Schraubanschlüssen nehmen .Die Kabelenden sollten jedoch vor der Montage verzinnt oder mit Aderendhülsen montiert werden .
  
−
=== Elektrik-Grundkurs===
+
Die bessere Methode ist jedoch Umbau auf Steckanschlüsse .
  
−
was braucht man alles zur sachgemäßen elektrikreparaur oder neu verschaltung?
+
Vorteile :
−
volt und ohmmeter,prüflampe ,crimpzange und blanke stecker mit rastnase wurden ja schon genannt.
+
−
für zwischenverbindungen gibts steckergehäuse .von 2 bis 12 stecker männlich -weiblich.die sind für die stecker mit rastnase .
+
−
an kabel sollte man sich nur kabel ab 1,5 ²mm in verschiedenen farben zulegen.
+
−
2,5 ² kabel nur in rot.
+
−
denn verschiedene farben erleichtern ne spätere fehlersuche .
+
  
−
zusätzlich schrumpfschlauch zum überziehen der  gecrimpten enden des steckers und bougierrohr .
+
* Ein neuer Kasten hat die dicke, kleine und teure 30A-Sicherung nicht mehr
−
das ist der plasticschlauch ,in dem kabel als scheuerschutz verlegt werden können .
+
* Weniger Korrosion
−
denn NIE kabel einfach so durch den motoraum ziehen .
+
* Bei Verteilen der Anschlüsse von 4 auf 4, 5 und 6 kann mit jeweils 10 A besser abgesichert werden
 +
* Eine separate Absicherung von Zubehöreinbauten ist auch möglich
  
−
sowas läuft unter französche freileitungselektronik und hat speziell im oldtimer nichts zu suchen .
+
Sonderfall P1800 und P1800S bis mj 69.
  
−
deshalb  immer in bougierrohr verlegen .gibts im kfz.zubehör in rollen .
+
* in Serie nur 3 sicherungen mit je 35 A .
−
bougierrohr ist der flexible schwarze plasticschlauch ,in dem auch original die kabel ab werk
+
* da die 35 A sicherungen meistens zu spät auslösen .ist da ein umbau auf 6 oder 8 sicherungen ratsam .
−
verlegt werden . gibts im zubehör in verschidenen stärken auf rollen .
+
* absicherung je nach Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher .
−
empfehlenswert: neu  gelegte stränge an alten mit kabelbinder befestigen .
+
* bei Aufteilung der Verbraucher muss jeweils ne Brücke vom eingang 30, 15 und L1 an eingang der neuen sicherungen gelegt werden .
  
−
tip :kabel lassen sich da besser einziehen ,wenn vorher etwas kontaktspray ins bougierrohr gesprüht wird .oder kabelbündel  mit draht durchziehen .
+
===Elektrik-Grundkurs===
 +
'''Was man zur sachgemäßen Elektrikreparaur oder Neuverschaltung benötigt'''
  
−
bei den kabelfarben  sollte man sich ein system zurechtlegen .oder kabelfarben nach DIN nehmen .
+
* Volt- und Ohmmeter, Prüflampe, Crimpzange und blanke Stecker 6,3 mm mit Rastnase.
  
−
wie ichs mache :
+
* Für Zwischenverbindungen gibt es Steckergehäuse von 2 bis 12 Stecker männlich/weiblich. Diese sind für die Stecker mit Rastnase.
−
dauerstrom (plus 30 )immer rot
+
  
−
zündstrom (plus 15) blau
+
* An Kabeln sollte man sich nur Kabel ab 1,5mm² in verschiedenen Farben zulegen.
 +
* 2,5mm² Kabel, nur in rot (Plus )und braun oder schwarz.(Masse).
  
−
masse (31 ) braun oder schwarz.
+
Verschiedene Farben erleichtern eine spätere Fehlersuche.
  
−
anlasserstrom vom zündschloss an magnetschalter  50  grün .
+
* Schrumpfschlauch zum Überziehen der gecrimpten Enden der Stecker.
 +
* Bougierrohr
  
−
lichtstrom stufe 2  56 gelb .
+
Bougierrohr ist ein Plastikschlauch, mit dem Kabel zum Schutz vor mechanischer Beschädigung umhüllt werden können.
  
−
fernlicht 56a  rot
 
  
−
abblendlicht 56 b grau
+
'''NIEMALS Kabel einfach so durch den Motorraum ziehen'''
  
−
zuleitung blinkrelais  49 grün
+
So etwas läuft unter "französche Freileitungselektronik" und hat speziell im Oldtimer nichts zu suchen!
  
−
zuleitung blinkrelais an schalter 49a grün -gelb
+
Deshalb alle Kabel immer in Bougierrohr verlegen. Bougierrohr gibt es in verschiedenen Stärken in Rollen im KFZ-Zubehör.
  
−
modulierte masse (geber ) braun -bunt nach wahl.
+
* Originalkabel werden ab Werk auch in Bougierrohr verlegt.
  
−
zuleitung von zündspule (klemme 1 )an drehzahlmesser immer weiss-rot.
+
'''Tipps:'''
  
−
lichtstrom 1. stufe (standlicht oder armaturenbeleuchtung) weiss
+
* Neu gelegte Stränge an alten Strängen mit Kabelbindern befestigen.
  
−
was man auf jeden fall braucht:
+
* Kabel lassen sich besser ins Rohr einziehen,wenn vorher etwas Kontaktspray ins Rohr gesprüht wird.
−
rot ,grün ,blau ,schwarz ,braun .zusatzkabel sollten sich an den entsprechenden farben des bordnetzes orientieren .
+
* Ganze Kabelbündel mit einem Draht durchziehen.
  
−
zweifarbige könne auch durch schlachten von kabelstränge von schrottler günstig bezogen werden .
+
Bei den Kabelfarben sollte man sich ein System zurechtlegen, oder die Kabelfarben nach DIN zuordnen.
−
da ist immer ne menge brauchbares dabei .und mann braucht nicht 10 meter rollen zu kaufen.
+
  
−
beim crimpen von steckern auf den kabelquerschnitt achten .es gibt die nackten  stecker
+
'''Wie ich es mache:'''
−
für 0,75 bis 1,5 ² bzw 2,5 -4 ² kabel.
+
−
2 mal  1,5 ² kabel sollten in 2,5 -4 ° stecker gecrimpt werden .
+
  
−
was mann NICHT nehmen sollte :die bunten plastic.baumarkt stecker .taugen nichts ,sehen scheusslich aus und  sind auch meistens ncht richtig verpresst.
+
* Dauerstrom (plus 30) immer rot.
  
−
von sogenannten stromdieben sollte man auch die finger lassen.
+
* Zündstrom (plus 15) blau.
−
die zerschneiden die kabel teilweise .schlechtere festigkeit und da korossionsanfällig.
+
  
−
bei normalem stecker (nicht bei steckern ,die in steckverbund kommen )sollte mann den vercrimpten teil mit nem stück schrumpfschlauch überziehen  .schützt vor feuchtigkeit und sieht original aus .
+
* Masse (31) braun oder schwarz.
  
 +
* Anlasserstrom vom Zündschloss zum Magnetschalter (50) grün.
 +
 +
* Lichtstrom Stufe 1 (Standlicht) weiss .
 +
 +
* Lichtstrom Stufe 2 (56) gelb.
 +
 +
* Fernlicht (56a) rot.
 +
 +
* Abblendlicht (56b) grau.
 +
 +
* Zuleitung Blinkrelais 49 grün
 +
 +
* Zuleitung Blinkrelais zum Schalter (49a) grün-gelb.
 +
 +
* Modulierte Masse (Geber) braun-bunt, nach Wahl.
 +
 +
* Zuleitung von Zündspule (klemme 1) zum Drehzahlmesser immer weiß-rot.
 +
 +
'''Was man in jedem Fall benötigt:'''  Die Farben rot, grün,weiss,gelb , blau, schwarz und braun. Zusatzkabel sollten sich an den entsprechenden Farben des Bordnetzes orientieren.
 +
 +
Zweifarbige Kabel können auch durch Schlachten von Kabelsträngen, die man beim Schrotthändler bekommt, günstig bezogen werden.
 +
Da ist immer eine menge Brauchbares dabei und man braucht nicht 10-Meter-Rollen zu kaufen.
 +
 +
Beim Crimpen von Steckern auf den Kabelquerschnitt achten. Es gibt die nackten Stecker
 +
 +
* für 0,75mm² bis 1,5mm²
 +
* bzw. 2,5 bis 4mm² Kabel.
 +
* 2x1,5mm² Kabel sollten in 2,5 bis 4 mm Stecker gecrimpt werden.
 +
 +
Was man NICHT nehmen sollte, sind die bunten Plastik-Baumarktstecker. Sie taugen nichts, sehen scheußlich aus und sind auch meistens nicht richtig verpresst.
 +
 +
Von sogenannten Stromdieben sollte man auch die Finger lassen, denn
 +
sie zerschneiden teilweise die Kabel, haben eine schlechtere Festigkeit und sind korrosionsanfällig.
 +
 +
Was absolut nicht verwendet werden sollte ,sind Lüsterklemmen (auch wenn sie früher original waren ).
 +
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Sehr anfällig gegen Korrossion .
 +
 +
Bei einem normalem Stecker (nicht bei Steckern, die in einen Steckverbund kommen) sollte man den vercrimpten Teil mit einem Stück Schrumpfschlauch überziehen. Er schützt vor Feuchtigkeit und sieht original aus.
  
 
===Relais===
 
===Relais===
 +
Früher waren sie nur in geringem Maß vorhanden und sollten aus Gründen der Betriebssicherheit und bei Neuinstallationen (z.B. Nebellampen) immer verwendet werden. Vorteile:
  
−
die waren früher nur in geringem maß vorhanden.
+
* Zum Schalten starker Ströme braucht man keine dicken Leitungen mehr.
−
und sollten aus gründen der betriebssicherheit bei neuinstallation (nebellampen z.b )immer verwendet werden.
+
* Eine Steuerleitung vom Armaturenbrett aus genügt.
−
vorteile : zum schalten starker ströme braucht man keine dicken leitungen mehr .eine steuerleitung vom armaturenbrett aus genügt.durch die kurzen leitungen hat mann dann auch weniger spannungsabfall .für steuerleitungen genügt 1,5 ² kabel .
+
* Durch die kurzen Leitungen hat man weniger Spannungsabfall.
 +
* Für die Steuerleitungen genügt 1,5mm² Kabel.
  
−
die schaltung des ablend-bzw fernlichts bei buckel und zone ist ein klassischer fall für den einbau von relais..
+
Die Schaltung des Abblend- bzw. Fernlichts bei Buckel und Amazon ist ein klassischer Fall für den Einbau von Relais.
−
da geht ne dicke 2.5" leitung von der batterie zum lichtschalter .der dann bei H4 ca 120 watt schalten muss .mit entsprechendem verschleiss durch induktionsfunken beim ein-und ausschalten . weiter zu dem umblendschalter und zurück an den verteiler am vorbau.
+
−
was alleine durch die länge der kabel schon stromverlust durch hohen wiederstand gibt.
+
  
−
normal sollte mann bei relais einbau 4 polige arbeitstromrelais von qualitätsherstellern
+
Original geht eine dicke 2.5mm² Leitung von der Batterie zum Lichtschalter, der bei H4-Licht ca. 120 Watt mit entsprechendem Verschleiß durch Induktionsfunken beim Ein-und Ausschalten schalten muss. Weiter geht es dann zum Umblendschalter und zurück an den Verteiler am Vorbau.
−
(bosch ,wehrle usw )nehmen .
+
−
für originalitätsfreaks ist auch einbau der neuen würfelreais in die alten runden alurelais möglich.
+
−
dabei auch auf die zu übertragende  leistung des relais achten .
+
−
20 Ampere relais übertragen 240 watt .
+
  
−
ampere mal volt : watt .
+
Allein durch die Länge der Kabel ist schon Stromverlust durch den hohen Kabelwiderstand gegeben.  Beim Einbau von Relais sollte man 4-polige Arbeitsstromrelais von Qualitätsherstellern (BOSCH, Wehrle usw.) wählen. Auch wenn sie teurer sind. Baumarktmüll rächt sich durch schlechte Qualität.
  
−
es gibt für sonderfälle auch spezielle hochleistungsrelais bis 70 A .
+
Für Originalitätsfreaks ist auch der Einbau der neuen Würfelrelais in die alten runden Alurelais-Gehäuse möglich.  Dabei aber auch auf die zu übertragende Leistung des Relais achten.
  
−
ein relais ist nichts anderes  wie ne magnetspule ,die angesteuert über einen kontakt  eingang und ausgang verbindet .
+
* 20 Ampere-Relais übertragen 240 Watt.
−
klemmen :
+
* 30 A Relais übertragen 360 Watt.
−
85 plus eingang (permanent oder steuerstrom von nem schalter
+
* Volt x Ampere (VA) = Watt.
−
86 masse eingang (permanent oder von nem schalter.)
+
−
30  eingang dauerstrom
+
−
87  ausgang an verbraucher .
+
  
−
das relais zieht nur an ,wenn auf 85 und 86 jeweils plus und minus sind .
+
Für Sonderfälle gibt es auch spezielle Hochleistungsrelais bis 70 Ampere.
−
da ein relais  zum anziehen der spule auch strom verbraucht,soll plus an die spule
+
−
nur mit zündstrom (15 ) geschaltet werden .
+
−
bei ausschalten der zündung ist das relais dann ausgeschaltet .
+
  
−
===Nebellampen ===
+
Ein Relais ist nichts anderes als eine Magnetspule, die über einen Kontakt angesteuert den Eingang mit dem Ausgang verbindet.
  
−
verschaltung.
+
Arbeitsstromrelais (vierpolig)
−
da gibts zwei möglichkeiten .
+
  
−
wenn die nebellampen nicht weiter wie 25 cm vom fahrzeugrand entfernt sind ,dürfen sie mit standlicht betrieben werden .
+
'''Klemmen:'''
  
−
anschluss
+
* 85 Plus Eingang (permanent oder Steuerstrom von einem Schalter)
−
eingang  30 von relais  mit 2,5 ² von der batterie
+
* 86 Masse Eingang (permanent oder von einem Schalter)
−
+
* 30 Eingang Dauerstrom
−
85 mit schalter vom armaturenbrett .anschluss an schalter oben an standlicht plus 
+
* 87 Ausgang an einen Verbraucher
−
         
+
−
86 masse an karosserie .dann brennen sie auch mit fernlicht mit.
+
  
−
87 ausgang zu den nebellampen .
+
Das Relais zieht nur an, wenn auf 85 und 86 jeweils Plus und Minus sind.  Da ein Relais zum Anziehen der Spule auch Strom verbraucht, muss Plus an die Spule immer mit Zündstrom (15) geschaltet werden.  Beim Ausschalten der Zündung ist das Relais dann ausgeschaltet.
  
−
wenn die nebellampen mit fernlicht ausgehen sollen ,nimmt mann die masse vom fernlichtfaden .
+
===Nebellampen===
−
wenn aufgeblendet wird ,hat das relais dann zweimal plus und schaltet aus .
+
Es gibt zwei Möglichkeiten, Nebellampen zu betreiben.
−
     
+
  
−
dann entweder mit zwei 1,5² kabel zum vorbau oder mit 2,5²  mm an vorbau mit aufteilung dort auf die zwei 1,5 mm kabel zu den leuchten ..
 
  
−
empfehlenswert ist ein nebellampenschalter mit grüner kontrolleuchte .
+
'''Variante 1:'''
 +
 
 +
* Wenn die Nebellampen nicht weiter als 25cm von der Fahrzeugaußenkante entfernt sind, dürfen sie mit dem Standlicht (ohne Abblendlicht) betrieben werden.
 +
 
 +
'''Anschluss'''
 +
 
 +
Eingang 30 am Relais mit 2,5mm² Kabel von Batterie-Plus
 +
 
 +
Relais 85 mit dem Schalter vom Armaturenbrett verbinden
 +
 
 +
Der Schalter bekommt die Spannung vom Standlicht-Plus
 +
 
 +
Relais 86 an Masse Karosserie, dann brennen sie auch zusammen mit dem Fernlicht
 +
 
 +
Relais 87 ist der Ausgang zu den Nebellampen.
 +
von 87 zu den Nebellampen zwei Kabel 1.5 mmm ² nehmen .
 +
 
 +
 
 +
'''Variante 2:'''
 +
 
 +
* Wenn die Nebellampen zusammen mit dem Fernlicht ausgehen sollen, nimmt man die Masse vom Fernlicht ab .
 +
 
 +
Wenn dann aufgeblendet wird, hat das Relais zweimal Plus und schaltet aus.
 +
 
 +
'''Anschluss'''
 +
 
 +
Vom Relais zu den Lampen entweder mit zweimal 1,5mm² Kabel zu den einzelnen Nebellampen am Wagenvorbau oder mit einem 2,5mm² zum Vorbau, und dort mit Aufteilung auf zwei 1,5mm² Kabeln zu den Nebellampen.
 +
 
 +
Empfehlenswert ist ein Nebellampenschalter mit grüner Kontrollleuchte.
  
 
===Fernscheinwerfer===
 
===Fernscheinwerfer===
 +
Fernscheinwerfer können zuschaltbar sein (mit einem Schalter vom Armaturenbrett aus) oder so geschaltet werden, dass sie immer mit dem Fernlicht zusammen mitbrennen. Beides ist zulässig.
 +
 +
'''Zusatzfernscheinwerfer NIE ohne Relais schalten'''
 +
 +
 +
'''Verschaltung:'''
 +
 +
Relais Eingang 30 von plus 30 (Batteriestrom)
 +
 +
Relais 85 Plus von der Fernlichtzuleitung
 +
 +
Relais 86 Masse Karosserie oder Masse von einem schalter am Armaturenbrett geschaltet.
 +
 +
Relais 87 Ausgang zu den Fernscheinwerfern, wie bei den Nebellampen.
 +
 +
 +
Wenn eine Absicherung eingebaut werden soll, empfiehlt es sich, im Motorraum einen zusätzlichen 6er Sicherungskasten mit einer 2,5mm² Zuleitung vom Batterie-Plus und Brücken zu den einzelnen Sicherungsanschlüssen als Plus-Terminal zu montieren.
 +
 +
Abgesichert wird dort mit 10A (120 Watt Aufnahme), bzw. 15A (180 Watt Aufnahme).
 +
 +
Die Verwendung sogenannter fliegender Sicherungen in den Kabeln kann auf Dauer Probleme mit Korrossion bringen .
 +
Somit ist die Verwendung eines Sicherungskastens als "Plus-Terminals" die bessere Variante.
 +
 +
===Rückfahrscheinwerfer Buckel===
 +
Bei der Nachrüstung eines Rückfahrscheinwerfers beim Buckel ist ebenfalls ein Relais erforderlich.
 +
 +
* Zum Nachrüsten muss der Deckel hinten oben am Getriebe durch den neueren mit Schalter ersetzt werden.
 +
* Bei den neueren Getrieben(ab mj 64 ) ist es ist es durchaus möglich, dass der Schalter schon vorhanden ist.
 +
* In diesem Fall ist hinten am Aludeckel über den Schaltschienen eine 6,3mm Steckfahne.
 +
* Diese Steckfahne gehört zu einem Schalter der auf Masse schaltet, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
 +
* Es muss deshalb oben an der Spritzwand ein Relais zwischengeschaltet werden.
 +
* Die Verlegung des Kabels erfolgt ab Schalter über das Getriebe zur Spritzwand ans Relais.
 +
* Das Kabel in Bougierrohr zum Scheuerschutz verlegen. Wenn die Möglichkeit besteht, das Kabel mit einem Kabelbinder am Schaltdom befestigen.
 +
* Das Relais wird oben in der Nähe des Sicherungskastens angebracht. Relais Ausgang 87 nach innen (an der großen Durchführung) zum Kabel nach hinten.
 +
* Der Stecker mit den zwei freien Kabeln, die nach hinten zum Kofferraum gehen, sitzt oben links unterm Armaturenbrett. Beide Kabel (grau und braun) gehen nach hinten bis an den Zwischenstecker im Kofferraum durch.
 +
* Der Kabelbaum läuft links am Dachholm entlang zum Kofferraum.
 +
 +
* Masse Relais 86 an den Rückfahrschalter (Getriebe) anschließen.
 +
* Plus 15 vom Sicherungskasten an Relais 85 und Plus an 30 anschließen.
 +
* Relais 87 geht dann oben unter das Armaturenbrett links zu den zwei freien steckern (grau und braun), die bis nach hinten in den Kofferraum gehen. Von dort an die Rückfahrleuchte mit 1,5mm² Kabel anschließen.
 +
* Auf gute Masseverbindung achten. Notfalls eine Masseleitung an den Rückfahrscheinwerfer legen.
 +
 +
===Anlasser-Hilfsrelais===
 +
Zum Starten eines heißen Motors braucht der Magnetschalter am Anlasser ausreichend Spannung.Unter 11 Volt klickt er nur und zieht nicht richtig an.
 +
 +
Abhilfe:
 +
 +
* Die russische Methode: 2 bis 3 LEICHTE Hammerschläge auf den Magnetschalter.
 +
 +
* Die elegantere Lösung: Der Einbau eines Anlasser-Hilfsrelais (30A).
 +
 +
'''Anschluss:'''
 +
 +
Der Steckanschluss am Magnetschalter vom Zündschloss kommt auf Relais 85 (grün).
 +
 +
* Relais 86 auf Masse anschließen.oder zusätzlich zum Diebstahlschutzschalter.
 +
* Relais 30 von 30 Dauerstrom Batterie mit 2,5mm² Kabel.
 +
* Relais 87 auf den Steckanschluss am Magnetschalter (auch mit 2,5mm²).
 +
 +
Der Magnetschalter bekommt jetzt durch den kurzen Weg volle Spannung und zieht auch warm gut an.
 +
 +
* Gleichzeitig vermindert sich die Belastung des Zündschlosses, da dann nur schwacher Steuerstrom über die Zündschlosskontakte fließt.
 +
 +
Beim Anlasser IMMER auf gute Masse vom Motorblock achten.
 +
 +
* Die Anlasseraufnahme am Motorblock darf NICHT lackiert werden und muss rostfrei sein.
 +
 +
===Zündrelais===
 +
Der Einbau eines Zündrelais vermindert die Belastung des Zündschloss-Einsatzes.Unterbrechungen im Schloss-Einsatz entstehen oft durch Abbrand aufgrund der zu übertragenden Leistungen.
 +
An den Schaltkontakten des Einsatzes gibt es dann eine ähnliche Kraterbildung wie bei den Zündkontakten.
 +
 +
Für den Einbau eines Zündrelais ein 30A-Relais verwenden.
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 +
* Man nimmt entweder ein 4-poliges Arbeitstromrelais oder (mit Diebstahlssicherung) ein 5-poliges Relais mit zwei Ausgängen 87, die nur verbunden sind, wenn das Relais geschaltet wird.
 +
* Die Leitung von plus 15 Zündstrom zum Sicherungskasten wird durch eine 1,5mm² Steuerleitung ersetzt.
 +
* Diese geht dann auf Klemme 85 des Relais.
 +
* Relais 86 geht auf Masse. Bei einer Diebstahlsicherung kann man die Masse zum Relais über einen versteckten Schalter zum Abschalten nutzen.
 +
* Dieser Schalter kann auch als Masseschalter beim Anlasserhilfsrelais genommen werden.
 +
* Beim Kurzschließen am Zündschloss gehen dann weder die Zündung noch der Anlasser.
 +
* Diese Diebstahlsicherung ist aber nur bei Fahrzeugen ohne Panzerspule möglich.
 +
 +
 +
'''Anschluss eines normalen Zündrelais:'''
 +
 +
Eingang Relais 30 mit einem 4mm² Kabel anschließen.
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Ausgang Relais 87 mit einer Brücke von jewiels 2,5 an alle plus 15 Anschlüsse am Sicherungskasten anschließen.
 +
Empfehlenswert für alle ,die den Sicherungskasten im Motorraum sitzen haben .
 +
 +
 +
'''Anschluss eines Relais mit zweimal Ausgang 87:'''
 +
 +
Als Diebstahlsschutz empfiehlt es sich, die zum Lauf des Motors benötigten Anschlüsse  (123ignition Zündverteiler oder E-Pumpe) getrennt zum Zündspulenanschluss an dem zweiten Anschluss Relais 87 anzuschließen. Dann springt der Motor selbst bei kurzgeschlossener Zündspule (Strom von der Batterie auf 15) nicht an, wenn der Diebstahlsschutz geschaltet ist.
 +
 +
* Dieses gilt nur für Spulen mit den Klemmen 15 und 1,.NICHT für Panzerspulen .
 +
 +
Beim Einbau des 123ignition Zündverteilers in ein Fahrzeug mit einer Panzerspule ist hier im WIKI auch die benötigte Relaisschaltung aufgeführt. Denn beim Starten hat sonst nur die Leitung in dem Panzerkabel Plus.
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Beim normalen Plus 15 bei den Sicherungen am Sicherungskasten ist dann kein Strom, ergo springt er nicht an, weil der 123ignition Verteiler keinen Strom bekommt.
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 +
===Nachrüstung Warnblinkanlage===
 +
Wenn eine Warnblinkanlage nachgerüstet werden muss, kann entweder die dicke Zubehöranlage mit dem roten Knopf oder die originale Volvo-Anlage eingebaut werden.Zur Nachrüstung der Volvo-Anlage braucht man nur den roten Warnblinkschalter vom 240 und ein neues elektronisches Blinkrelais mit drei anschlüssen.
 +
 +
===Blinkrelais "neu"===
 +
Die Nachrüstung eines modernen Blinkrelais (gibt es im Zubehör)ist als Ersatz des alten zweipoligen bimetallgesteuerten Relais sinnvoll.
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 +
* Der Takt des Relais wird dann nicht mehr von der Bordspannung beeinflusst.
 +
* Die Anschlüsse 49 (Strom zum Relais) und 49a (Zuleitung zum Lenkstockhebel) bleiben.
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* Es muss nur zusätzlich Masse an Relais 31 angeschlossen werden.
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* Allerdings nur für 12 Volt erhältlich.
 +
 +
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'''hier Schaltbild WBA einfügen.'''
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===Umbau auf Drehstromlichtmaschine===
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Der Einbau einer Drehstrom-Lichtmaschine anstelle der alten Gleichstrom-Lichtmaschine ist in jedem Fall vorteilhaft.
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Abgesehen von der längeren Lebensdauer der Drehstromlichtmaschine bringt sie schon ab Leerlauf Ladeleistung . Empfehlenswert ist der Einbau von 35 A bzw 55 A Lichtmaschinen. Leistungstärkere Lichtmaschinen sind zu dick. Einbau nicht möglich.
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 +
Für den Einbau empfehle ich BOSCH- Lichtmaschinen mit integriertem Regler. Dazu wird benötigt:
 +
 +
* Drehstromlichtmaschine mit Zentrumsschraube 7/16"
 +
* 1 passenden Keilriemen (die Drehstromlichtmaschine ist dicker als die alte, der originale Riemen ist zu kurz)
 +
* Drehstromlichtmaschinenhalter für den B18 Block
 +
* 7/16 Schraube für die Lichtmaschine
 +
* Ladekabel für B-Plus (7mm², je nach Ladeleistung)
 +
 +
'''Der Einbau einer 35A oder 55A Lichtmaschine vom 240er ist auch möglich:'''
 +
 +
* Der Einbau von grösseren Limas jedoch nicht.55 A ist da maximum .
 +
* Grund dafür :zu wenig platz zum spannen der Lima
 +
 +
* Beim 240er ein Stück des Lichtmaschinenhalters unten rechtwinklig abschneiden. LiMa anhalten. *Die Riemenscheibe der lima muss in flucht zur WaPu-Riemenscheibe sitzen.
 +
* Unten abmessen und Halter passend abschneiden.
 +
* Das 8mm-Loch im Halter auf 13mm (1/2") aufbohren. Der Spanner muss dort aber neu angefertigt oder umgebaut werden und etwas gebogen sein.
 +
 +
* Die alte Lichtmaschine, Regler und Halter entfernen und den neuen Lichtmaschinenhalter anschrauben (5/16 UNC-Schrauben).
 +
* Die neue Lichtmaschine mit der größeren Schraube montieren und (wenn nötig) den Spanner anpassen, dann den Keilriemen montieren.
 +
* Von den alten Kabeln bleibt nur das Kabel der Ladekontrolle und B-Plus (dickes Ladekabel) übrig.
 +
* Das Ladekabel bis zur Lichtmaschine verlängern oder erneuern.
 +
* Angeschlossen wird es dann an dem dicken 6er Stehbolzen (B+).
 +
* Der andere Anschluss wird entweder an Batterie-Pluspol oder am Anlasser-Plus (dickes Kabel am Magnetschalter) verbunden, wenn die Batterie vorne links sitzt.
 +
* Das Kabel der Ladekontrolle (normal Rot) wird am Steckkontakt der Lichtmaschine (6,3mm D+) angeschlossen.
 +
* Zum Schluss den Keilriemen spannen, er muss 2cm durchzudrücken sein.
 +
 +
Bei Buckel und Zone mit Batterie mitte Spritzwand ist es sinnvoller ,das alte Ladekabel komplett zu entfernen .
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 +
* neues Kabel mit 7 ² mm dann von B + Lima zu Batterie Pluspol legen .
 +
* die Kabelösen sollten gelötet werden .
 +
* Ladekabel nur mit Bougierrohr als Scheuerschutz verlegen und mit Kabelbinder am Strang festmachen .
 +
 +
Achtung ! Ladekabel von Lima nur im Bogen zur Karosserie verlegen .Zu stramm bzw rechtwinklig verlegt kann es durch Motorbewegungen brechen .
 +
 +
* wenn möglich ,Zugentlastung an Lima (Gummischelle ) dafür vorsehen .
 +
 +
Nach einbau den Motor laufen lassen und die Ladeleistung messen. Sie sollte 13,2 bis 14,5 Volt (je nach Ladezustand der Batterie) betragen.
 +
 +
Nach 1000-20000 km nochmals die Keilriemenspannung prüfen. Ein neuer Riemen längt sich anfangs etwas.
 +
 +
===Einstellbares Scheibenwischer-Intervallrelais nachrüsten===
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Die Nachrüstung eines einstellbaren Intervallrelais ist grundsätzlich sinnvoll. Die Intervallzeit kann dann mit einem Drehknopf eingestellt werden. Derartige Relais gibt es  im Zubehörhandel (Hella, Bosch u.a.) und auch als Bausatz.
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'''Aber Vorsicht beim Einbau, denn es gibt eine Falle, die sogenannte Massebremse des Wischermotors.'''
 +
 +
Diese Massebremse dient zum korrekten Abstellen des Wischermotors und darf nur geschaltet werden, wenn keine Spannung an Klemme 53A oder 53B am Motor anliegt.
 +
 +
Die Rücklauf-Spannung (Plus) wird dabei von einem Kontakt im Wischermotor gesteuert.
 +
 +
* Der Kontakt nimmt über einen Nocken die Rücklauf-Spannung weg und steuert Masse (Die Motor-Spule wird kurzgeschlossen = Hoher Drehwiderstand gegen den Motormagneten) ein, damit der Motor an der richtigen Stelle stehenbleibt.
 +
 +
'''Klemmenbezeichnungen am Wischermotor bzw. am Schalter:'''
 +
 +
31 B: Massebremse
 +
 +
53: Pluszuleitung am Schalter
 +
 +
53 A: 1. Stufe
 +
 +
53 B: 2. Stufe (wenn vorhanden)
 +
 +
Die Massebremse wird nur geschaltet, wenn der Wischerschalter in Ruhestellung ist. Sobald die erste Stufe angesteuert wird , muss die Massebremse unterbrochen sein, da es sonst einen Kurzschluss gibt.
 +
 +
Die Massebremse muss deshalb über das Intervallrelais geführt werden. Das Relais unterbricht die Massebremse, wenn der Impuls zum Ansteuern des Wischermotors geschaltet wird.
 +
 +
Achtung! Beim P120 (Amazon)  mit DREI Leitungen zum Wischermotor kann die Impulsleitung vom Relais direkt an Ausgang 1.Stufe Wischerschalter gelegt werden  Dieses System hat keine Massebremse, die Durchleitung von 31 B entfällt daher.
 +
 +
Achtung! Bei diesem System darf NIE der Wischerschalter von der Serie 140 montiert werden, immer nur der originale Schalter des Amazon .
 +
 +
Der Wischermotor des PV 544 (Buckel)  hat Massebremse.
 +
 +
* bei Umbau auf zweistufigen Wischer kann Motor und Schalter der Serie 140 bis Modelljahr 1972 genommen werden.
 +
* Schalter ziehen: Stufe 1 und 2, Knopf drehen Scheibenwaschanlage .
 +
 +
Wenn,muss Schalter UND Motor der Serie 140 bis zu Modelljahr 1972 genommen werden.
 +
 +
'''Kabelfarben:'''
 +
 +
Rot Plus 15: an Intervallrelais
 +
 +
Braun: Masse
 +
 +
Gelb: Impulsleitung an 53A Wischermotor
 +
 +
2x Grün: Durchleitung Massebremse
 +
 +
 +
Die Massebremse geht dann von 31 B Schalter über die zwei grünen Kabel über das intervallrelais an 31 B Wischermotor, damit es beim Schalten des Intervalls keinen Kurzschluss gibt.
 +
 +
nur gültig für buckel und 140 /164 .Zone siehe oben .
 +
 +
Die genannten Kabelfarben sind jedoch nicht bei allen Fahrzeugen vorhanden, in diesem Fall dann die entsprechende Einbauanleitung beachten.
 +
 +
===6 Volt Anlagen===
 +
Immer etwas problematisch.Vor allem beim Kaltstart im Winter.Durch den Antrieb der Ölpumpe dreht der Anlasser bei Zähem steifem Öl noch langsamer als sonst.dazu fast immer probleme mit schlechtem licht.korrossion und lange Kabelwege mit spannungsabfall machen sich da sehr bemerkbar.
 +
 +
meine Erfahrung mit 6 volt anlagen (renault 4) .
 +
unter 0 grad zog der Anlasser soviel Strom ab ,das es zur Versorgung der Zündspule nicht gereicht hat.
 +
Lösung ? Kurbel raus ,Zündung an ,Choke ziehen und mit Kurbel anwerfen .einmal rum und er sprang sofort an .
 +
das geht natürlich bei Volvo mit 6 volt(444,544 und zone(alle bis mj 61 ) nicht.
 +
 +
Vorausetzung für einwandfreies Anspringen ist,das der Anlasser in einwandfreiem Zustand ist.
 +
 +
* Batterie und Lichtmaschine sollten auch einwandfrei sein .
 +
* Batteriespannung sollte unbelastet bei 6,5 - 7 Volt liegen .
 +
 +
Der Anlasser dreht den Motor zu langsam durch bzw. der Magnetschalter klickt nur .
  
−
die können schaltbar (mit schalter vom armaturenbrett ) oder so geschaltet werden ,das sie immer mit dem fernlicht mitbrennen . beides ist zulässig.
+
Mögliche Ursachen :
  
−
verschaltung :  
+
* Nr.1 : Spannungsabfall
−
eingang 30 von plus 30 (batteriestrom .    
+
* entweder am dicken pluszuleitungskabel von Batterie zum Anlasser
−
85  plus von der fernlichtzuleitung       
+
* oder fehlende Masse an Motor.
−
86  masse karosserie oder masse  von nem schalter oben geschaltet.    
+
* oder zu geringe spannung an klemme 50 magnetschalter.
−
87 ausgang wie bei den nebellampen .
+
* Alle anschlüsse der Plusversorgung genau kontrollieren
  
−
wenn eine absicherung eingebaut werden soll,empfiehlt es sich ,im motorraum einen zusätzlichen 6er sicherungskasten als plusterminal zu montieren .mit zuleitung 2,5 ² von batterie plus mit brücken zu den einzelnen anschlüssen .abgesichert mit 10 A (120 watt aufnahme )bzw 15 A (180 watt aufnahme ).
+
* bei spannungsabfall an klemme 50 anlsserhilfsrelais einbauen .auch nötig bei warmstart.
  
−
denn die verwendung sogenannter fliegender sicherungen in den kabel kann auf dauer probleme mit korossion bringen .
+
Wichtig ! im Winter (unter 0 grad )möglichst dünnes Motoröl verwenden .soll 10 W 40 .mit 20 W 50 gibts bei 6 volt Probleme mit duchdrehen des Motors durch den Anlasser .
  
−
===Rückfahrscheinwerfer Buckel ===
+
Masse .
 +
von der Karosserie geht ein Masseband rüber zum Motor (höhe Anlasser).dieses Masseband muss in Ordnung sein (nicht wie üblich zerfleddert ).
 +
dazu sollte die Karosseriemasse (die Masse geht zuerst von der Batterie zur Karosserie ) auch in Ordnung sein .
  
−
bei nachrüstung eines rückfahrscheinwerfers beim buckel ist ebenfalls ein relais erforderlch.
+
sinnvoll (aber nicht Gunvor )extra Massekabel von Masseklemme batterie an Motor legen .
−
zum nachrüsten den deckel hinten oben am getriebe durch den neueren mit schalter ersetzen .
+
am besten hinten an ner schraube der Kupplungsglocke befestigen .
−
bei denn neueren ist es auch durchaus möglich ,das der schalter schon vorhanden is .in diesem fall ist hinten am aludeckel über den schaltschienen eine steckfahne 6,3 mm .
+
−
dieser schalter schaltet  masse ,wenn der rückwärtsgang eingelegt ist.es muss deshalb oben an der spritzwand ein relais dazwischengeschaltet werden .verlegung des kabels ab schalter übers getriebe zur spritzwand ans relais ..
+
−
mit bougierrohr als scheuerschutz.wenn möglich ,das kabel mit kabelbinder am schaltdom befestigen .das relais wird oben nähe sicherungskasten angebracht.ausgang 87 nach innen (an der grossen durchführung) zum kabel nach hinten .der stecker mit den zwei freien kabeln nach hinten sitzt oben links unterm armaturenbrett.beide kabel (grau und braun )gehen nch hinten  bis an den zwischenstecker im kofferraum durch.
+
−
und falls jemand den kabelbaum sucht,der läuft links übers dach.
+
−
+
−
massenanschluss vom rückfahrschalter  an 86 .relais
+
−
plus 15 vom sicherungskasten an 85 und 30 .
+
−
87 geht dann oben unters armaturenbrett links .da sind zwei frei stecker (grau und braun ),die bis nach hinten in den kofferraum gehen .von dort an die rückfahrleuchte . 1,5 ² kabel ist da ausreichend .
+
−
auf gute masseverbindung achten .notfalls masseleitung an den rückfahrscheinwerfer legen
+
  
−
was sonst noch mit relais geschaltet werden kann .
+
Wer 6 volt behalten will ,kann die alte Gleichstromlichtmaschine auch auf die modernere Drehstromlima umbau.
 +
Höhere Ladeleistung und schon genug Strom im Leerlauf.
 +
da klappt es auch mit Umbau auf 6 volt Halogen.
  
−
===Anlasserhilfsrelais=== 
+
Wichtig ! bei 6 volt erheblicher Spannungsabfall .empfehlenswert ,auf jeden fall die gesamten Annschlüsse auf Korrossion zu überprüfen und auch bei höherer belastung (licht,usw)mit Relais zu arbeiten .
  
−
zum starten bei heissem motor braucht der magnetschalter ausreichend spannung.
+
===Schlechtes Licht mit 6 Volt===
−
unter 11 volt klickt er nur und zieht nicht richtig an .
+
* zuerst uralte Bilux auf neuere 6 V halogen lampen umbauen .
  
−
abhilfe :
+
empfiehlt sich auch für die restlichen sicher auch uralten birnen
−
+
−
die russische methode .2 -3 LEICHTE hammerschläge auf den magnetschalter.
+
  
−
die elegantere lösung ist einbau eines anlasserhilfsrelais (30 A ).
+
* plusspannung an scheinwerfer messen .soll batteriespannung
−
der steckanschluss am magnetschalter vom zündschloss kommt auf 85 relais (grün ).
+
* sicherungskasten und den achtfachstecker am vorbau auf korrossion prüfen und einsprühen .
−
86 auf masse .
+
−
30 von 30 dauerstrom batterie mit 2,5² kabel.
+
−
87 auf den steckanschluss am magnetschalter(auch mit 2,5 ²).
+
−
der magnetschalter bekomt jetzt durch den kurzen weg volle spannung und zieht auch warm gut an .gleichzeitig vermindert sich die belastung des zündschlosses ,da dann nur schwacher steuerstrom über die zündschlosskontakte fliesst .
+
  
−
beim anlasser IMMER auf gute masse vom block achten .die aufnahme am block darf NICHT lackiert werden .muss auch rostfrei sein.  
+
jede 6 volt lichtanlage hat durch lange wege (batterie zu lichtschalter ,lichtschalter zu umblendschalter,umblendschalter zu scheinwerfer immer spannungsabfall .
  
−
sonstige relais .
+
empfehlenswert : einbau von 2 relais für fren und ablendlicht .
 +
man braucht dazu 2 6 Volt arbeitstrom relais ,die links am kotflügelstehblech montiert werden .
  
−
===Zündrelais=== 
+
So geht es :
 +
die zwei Zuleitungen zu fern -und abblendlicht werden höhe relais getrennt .
  
−
einbau eines zündrelais vermindert die belastung des zündschlosseinsatzes .
+
* zuleitung jeweils an 85 relais .86 auf masse .
−
unterbrechungen da sind oft durch abbrand aufgrund der zu übertragenden leitungen entstanden .
+
* an klemme 30 kommt plus von der batterie .min 2,5 ,beser 4 ² kabel .
−
gibt ähnliche kraterbildung wie bei den zündkontakten .
+
−
dazu ein 30 A relais nehmen .
+
−
entweder 4 poliges arbeitsromrelais  oder (bei diebstahlssicherung)ein fünfpoliges mit zwei ausgängen 87 .die nur verbunden sind ,wenn das relais geschaltet wird .
+
−
die leitung von plus 15 zündstrom an den sicherungskasten wird durch ne 1,5 ² steuerleitung ersetzt.
+
−
die geht auf klemme 85 des relais .
+
−
auf 85 masse .bei diebstahlsicherung kann die masse zum relais über eine versteckten schalter abgeschaltet werden .
+
−
dieser schalter kann auch als masseschalter beim anlasserhilfsrelais genommen werden .
+
−
beim kurzschließen am zündschloss geht dann weder  zündung noch anlasser .
+
−
diese sicherung ist aber nur bei fahrzeugen ohne panzerspule möglich.
+
  
−
ansonsten nur normales zündrelais .
+
ausgang 87 jeweils an die beiden kabel zu dne scheinwerfern .
−
eingang 30 des relais mit 4 ² kabel .
+
beachten : 6 Volt hat immer dickere kabel als 6 volt.sonst zuviel spanungsverlust .also besser min 2,5² kabel .bei höhere leistung 4² .
−
ausgang 87 mit brücke  an alle plus 15 anschlüsse am sicherungskasten .
+
  
−
relais mit zweimal ausgang 87 .
+
===Von 6 Volt auf 12 Volt umrüsten===
−
als diebstahlsschutz empfiehlt sich da,die zum lauf des motors benötigten anschlüsse
+
Buckel und Amazon bis B16 Motor haben alle noch die alte 6 Volt Technik, die, wenn man selten fährt, durchaus brauchbar ist. Bei häufigerem Gebrauch ist sie jedoch eine stete Quelle des Ärgers. Sowohl durch zu geringe Batterieladung als auch durch hohe Übergangswiderstände.
−
(1-2 -3 verteiler oder e-pumpe) getrennt zum zündspulenanschluss  an dem anderen anschluss 87
+
−
anzuschliessen .
+
−
dann springt der motor selbst bei kurzschliessen der spule (strom von batterie auf 15 )
+
−
nicht an ,wenn der diebstahlsschutz geschaltet ist.
+
−
gilt nur für spulen mit anschlüssen 15 und 1 .
+
  
−
bei einbau des 1-2 -3 verteilers bei der panzerspule ist hier im wiki auch die benötigte relaisschaltung.denn beim starten hat sonst nur die leitung in dem panzerkabel  plus .
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Was also tun? der Umbau auf eine 12 Volt Anlage ist dann ratsam. Und wenn, dann gleich besser eine Drehstrom-Lichtmaschine einbauen.
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bei  normalen plus 15  sicherungen am sicherungskasten ist da  dann kein strom.
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ergo  springt er nicht an ,weil der 1-2-3 keinen strom bekommt.
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===Nachrüstung Warnblinkanlage=== 
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Folgendes muss erneuert werden:
  
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wenn ne warnblinkanlage nachgrüstet werden muss ,kann entweder die dicke zubehöranlage mitdem roten knopf oder  die originale volvo anlage eingebaut werden .
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* Batterie
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zur nachrüstung der volvo .anlage braucht man nur den roten warnblinkschalter vom 240 und ein neues elektronisches blinkrelais mit drei anschlüssen .
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* LiMa
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* Heizgebläse
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* Scheibenwischermotor
 +
* Scheibenwascherpumpe
 +
* Blinkrelais
 +
* Hupen und sonstige relais .
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* alle Glühbirnen(Armaturenbelcuhtung nicht vergessen) .
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* Warnblinkanlage 12 volt
 +
* Panzer zündspule 12 volt
  
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=== Blinkrelais "neu"===
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auch möglich : normale zündspule 12 volt montieren . .Diebstahlsicherung dann von zone oder 144 einbauen .
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sieh beitrag unter Elekrikoptimierung.
  
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die nachrüstung dieses relais (gibts im zubehör )ist sowieso als ersatz des alten zweipoligen
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Die benötigten Komponenten können zum größten Teil von den entsprechenden 12 Volt 544 bzw. Amazon genommen werden.
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bimetallgesteuerten relais sinnvoll .der takt des relais wird dann nicht von der bordspannung beinflusst. die anschlüsse 49 (strom zum relais) und 49 a (zuleitung zum lenkstockhebel) bleiben .es muss dann nur zusätzlich masse an 31 des relais angeschlossen werden .
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Der 6 Volt Anlasser "SOLL" dem 12 Volt Betrieb standhalten. Da ich es nicht nachgeprüft habe, vorsichtig probieren, dieser Tipp ist ohne Gewähr.
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allerdings nur für 12 volt erhältlich.
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Nach Berichten von Volvoniacs soll es jedoch funktionieren .
  
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hier schaltbild WBA einfügen .
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* die Tankuhr kann mit dem originalen Geber weiterverwendet werden ,wenn ein 82 ohm Wiederstand in die Leitung vom Geber gesetzt wird
  
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===Umbau auf Drehstromlichtmaschine ===
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'''B16'''
  
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einbau einer drehstrom lima anstatt der alten gleichstromlima ist auf jeden fall vorteilhaft.
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Zum Einbau der Drehstrom-Lichtmaschine könnte der Zusatzhalter für den Einbau im B18 passen, oder man fertigt sich selbst einen Halter an, der anstelle des normalen der Gleichstrom-Lichtmaschinenhalters angeschraubt wird.
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abgehen von der längeren lebensdauer der drehstromlima bringt sie mehr ladeleistung schon ab leerlauf.empfehlenswert ist einbau von 35 A bzw 55 a limas .leitungstärkere limas  sind zu dick .
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Was bei einer Umrüstung absolut sinnvoll ist, ist die gleichzeitige Umrüstung auf H4-Halogen-Hauptscheinwerfer. H4 ist schlicht und einfach das bessere Licht.
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mann sollte dazu bosch limas mit integriertem regler nehmen .
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Dazu müssen die Bilux-Reflektoren gegen H4-Reflektoren getauscht werden.
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benötigt wird drehstromlima ,passenden keilriemen (die drehstromlima ist dicker als die alte ,der originale riemen ist zu kurz).drehstromhalter für den B18 block,7/16 schraube für lima ,passenden keilriemen und ladekabel für B plus (7² mm je nach ladeleistung.).
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dazu passende lima mit zentrumsschraube 7/16.
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es ist auch umbau einer 35 oder 55 a lima vom 240er möglich.da ein stück des halters der lima unten abschneiden (rechtwinklig).das mass zum abschneiden ist die distanz mitte riemenscheibe zur wapuriemenscheibe (muss in flucht sitzen)zur auflage am halter.8 mm loch auf 13 mm (1/2 zoll) aufbohren .der spanner muss da aber neu angefertigt oder umgebaut werden .muss etwas gebogen sein .
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Wer den 6 auf 12 Volt Umbau schon vorgenommen hat, kann hier gerne seinen Bericht darüber einstellen.
  
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alte lima ,regler und halter entfernen .neuen lima halter anschrauben (5/16 UNC schrauben).lima mit grosser schraube montieren .spanner anpassen (wenn nötig) und keilriemen montieren .
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Siehe dazu auch den Bericht : Umbau auf 12 Volt hier im Wiki.
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von den alten kabeln bleibt nur Ladekontrolle und B plus (dickes ladekabel) übrig.
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ladekabel zur lima verlängern oder erneuern .angeschlossen wird es an dem dicken 6er stehbolzen ( B +).anderer anschluss entweder an batterie(plus-pol) oder anlasser plus(magnetschalter) ,wenn die batterie vorne links sitzt.
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das kabel der ladekontrolle (normal rot) wird am steckkontakt der lima ( 6,3 mm  D + )angeschlossen .
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keilriemen spannen ( muss 2 cm durchzudrücken sein )
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laufenlassen und ladeleistung nachmessen .soll 13,2 bis 14,5 volt(je nach batterieladung.
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===Widerstandsmessung===
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nach 1000-20000 km nochmal keilriemenspannung prüfen.zieht sich etwas bei neuzustand .
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Im Prinzip gibt es bei den alten nur zwei Widerstände, die gemessen werden können.
  
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===Einstellbares Intervallrelais nachrüsten===
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* 1.: Geber der Tankuhr
  
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nachrüstung eines  einstellbaren intervallrelias macht sinn .die intervallzeit kann da durch drehen eingestellt werden .derartige relais gibts noch im zubehörhandel (von hella z.b.).
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Er enthält eine Widerstandswendel mit einem Schleifkontakt.
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nur vorsicht beim einbau.es gibt da eine falle .die sogenannte massebremse des wischermotors .
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Geber ausbauen und vom Anschluss des Gebers auf das Gebergehäuse messen:
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diese massebremse dient zum korrekten abstellen des wischermotors und darf nur geschaltet werden ,wenn kein plus an klemme 53 A oder B des motor ist.
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das rücklaufplus wird dabei von nem kontakt im wischer motor gesteuert .der kontakt nimmt über nen nocken rücklaufplus weg und steuert masse ein ,damit der motor an der richtigen stelle stehenbleibt.
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klemmenbezeichnungen an wischermotor bzw schalter.
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Wenn der Tank leer ist: (Schwimmer unten)hoher Wiederstand.
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31 B massebremse
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Wenn der Tank voll ist: (Schwimmer oben)Widerstand fast 0.
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53 pluszuleitung an schalter
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Kontrolle : Kabel an Geber auf Masse legen .
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53 A 1. stufe
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53 B zweite stufe (wenn vorhanden ).
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die massebremse wird nur geschaltet,wenn der wischerschalter in ruhestellung ist,sobald die erste stufe angesteuert wird ,muss die massebremse weg sein ,da es sonst einen kurzschluss gibt.
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die massebremse muss deshalb übers intervallrelais gelegt werden .das relais unterbricht die massebremse ,wenn der impuls zum ansteuern des wischermotors geschaltet wird .
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kabelfarben
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rot plus 15 an intervallrelais .
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braun masse
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gelb impulsleitung an 53a wischermotor
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zwei mal grün  durchleitung massebremse .
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die massebremse geht dann von 31b schalter über die zwei grünen kabel an 31b wischermotor .
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damit es beim schalten des intervalls keinen kurzschluss gibt.
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die genannten kabelfarben sind jedoch nicht bei allen vorhanden  .da dann die entsprechende
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einbauanleitung beachten .
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===Von 6 Volt gegen 12 Volt umrüsten===
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Schnellprüfung: Das Kabel am Geber abziehen und auf Masse legen, die Tankuhr muss auf voll ausschlagen.
  
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Buckel und zone bis B16 motor haben alle noch die alte 6 volt technik.die ,wenn mann selten fährt,durchaus brauchbar ist.
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* Die Zündung muss dazu natürlich eingeschaltet sein.
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bei häufigerem gebrauch ist sie jedoch eine stete quelle des ärgers .sowohl durch zu geringe batterieladung als auch durch hohe übergangswiederstände .
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* Wenn die Tankuhr nicht ausschlägt, liegt der Fehler in der Zuleitung oder im Anzeigeinstrument.
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* Wenn sie ausschlägt ist der Geber defekt.
  
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ich erinnere mich dabei immer an meinen ersten R 4 (26 ps mit 6 volt),den ich bei aussentemperaturen unter  0 grad mit der kurbel anwerfen musste ,weil der anlasser der zündung den strom weggenommen hat.
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Das Gleiche gilt auch für den elektrischen Fernthermometer (ab 140er Serie bzw. P1800E und ES). Der Geber ist auch ein NTC.
  
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was tun ? umbau auf 12 volt anlage ist da ratsam .und gleich dazu besser ne drehstromlima nehmen .
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Prüfung: Geberkabel abziehen und auf Masse halten. Die Uhr muss jetzt in Richtung Vollausschlag (Roter Bereich ) gehen.
  
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folgendes muss erneuert werden : batterie .lima .heizgebläse ,scheibenwischermotor ,scheibenwascherpumpe ,blinkrelais und alle birnen .die benötigten komponenten können zum grössten teil von den entsprechenden 12 volt  544 bzw zonen genommen werden .
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Wenn keine Reaktion erfolgt, liegt der Fehler weiter in Richtung Uhr.
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der anlasser SOLL 12 volt betrieb aushalten.da ich es nicht nachgeprüft habe ,da vorsichtig probieren .ohne gewähr.
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zum einbau der drehstromlima könnte der zusatzhalter für einbau im B18 passen .
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oder selber halter anfertigen ,der anstelle des normalen der gleichstromlima angeschraubt wird .
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was dabei sinnvoll ist,ist umbau auf halogen H4 hauptscheinwerfer .gibt einfach besseres licht.
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es müssen dazu die reflektoren erneuert werden .
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wer schon mal von 6 auf 12 volt umgebaut hat ,kann hier gerne einen bericht darüber reinsetzen .
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===wiederstandsmessung===
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Entweder Uhr defekt, hat keine Spannungsversorgung oder der Spannungsstabilisator (sitzt hinten am tacho (nur 140 /164 ) ist defekt. Diesen nachmessen, er sollte am Ausgang 9 Volt haben.
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im prinzip gibts bei den alten nur zwei wiederstände .die gemessen werden können .
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tankuhr .da sitzt ne wiederstandswendel mit schleifkontakt.
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geber ausbauen .von anschluss geber auf gebergehäuse messen .leer (schwimmer  unten)hoher wiederstand .
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voll: wiederstand fast 0 .
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schnellprüfung:kabel an geber abziehen und auf masse legen .die tankuhr muss auf voll ausschlagen .zündung dabei natürlich an .
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wenn sie nicht geht: fehler vorne .
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wenn sie ausschlägt : fehler an geber .  
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Möglich ist auch, dass sich eine der zwei hinten an der Uhr befindlichen Messingmuttern (nur 140 /164 bis mj 72 ), gelockert haben. Mit Kontaktspray einsprühen und festziehen.
  
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wenn Kühlmitteltemperatur-Aanzeige UND Tankuhr voll ausschlagen ,schaltet der Spannungsstabilisator 12 volt durch.defekt.-
  
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Fortsetzung im Kapitel Elektrikoptimierung 2 hier im Wiki
  
  
  
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Wird fortgesetzt, noch nicht fertig.
 
  
 
[[Kategorie: How To's ]]
 
[[Kategorie: How To's ]]

Aktuelle Version vom 9. September 2015, 07:50 Uhr

Orangelinie.png

An unseren alten Bombern nagt nicht nur der Zahn der Zeit, sondern vor allem auch der Kupferwurm, den man jedoch mit relativ einfachen Mitteln bekämpfen kann.

Ursache für schlechtes Licht ist zum Beispiel ganz einfach Spannungsabfall.

Die beschriebene Umbauten bzw Verbesserungen sind zwar nicht Gunvor ,jedoch nicht H relevant.

Benötigtes Werkzeug

Was man sich auf jeden Fall anschaffen sollte: die gute alte Prüflampe.Metallgehäuse mit Spitze ,Kabel und Krokdilklemme .Unabdingbar zum schnellprüfen ,wenn mal strom fehlt. am besten zum bordwerkzeug. wie prüfen : wenn plus fehlt,krokoklemme auf masse und mit spitze suchen,ob plus da ist. Masse : Krokoklemme auf plus und messen (gehäuse z.b ).

Zwar kann mann Kabel anpieksen und prüfe,ob da Strom fliesst.Die Wahrscheinlichkeit ,das im Kabel ne Unterbrechung ist ,ist jedoch sehr gering.An der Beschädigung kann Salzwasser eindringen und so auf Dauer für korrossion sorgen . die Prüflampen sind normal auf 12 volt ausgelegt.Mit etwas Routine kann mann dann schon sehen .,wie hoch die Spannung ist .Birne entsprechend hell oder dunkel .

Der eigentliche Kupferwurm bei Oldies ist jedoch fast immer Spanungsabfall durch Korossion. Speziell am Sicherungskasten und an Mehrfachsteckverbindern (Vorbau )

Wie jagt man den Kupferwurm? Zur Suche ist ein gutes Multimeter erforderlich.

Es gibt gute Geräte preisgünstig im Elektronikfachhandel. Es sollte enthalten:

  • Voltmeter (auch Millivolt), Ohmmeter und Amperemeter, dazu einen Summer/Klingel (Ton) zur Durchgangsprüfung.
  • Desweiteren sollte möglich sein: Gleichstrom-Messung (DC) im Bereich von 0-20 Volt und Widerstandsmessung (Ohm und Kiloohm).
  • Sinnvoll und wichtig: Messspitzen, bzw. wechselbare Krokodilklemmen und Summer/Klingel zum Durchklingeln (Durchgangsprüfung) von Leitungen.

Wichtig ! zuerst Betriebsanleitung Multimter lesen .

  • am Fzg immer auf Gleichstrom (DC)messen

Achtung ! die Amperemeter gehen bis max 20 A Ladeleistung von Lima messen ist damit nicht möglich (oder nur einmal ).

  • optimal zum messen von geringen strömen(stille verbraucher ),die langsam die batterie leeren .

Was man an Zubehör unbedingt braucht:

  • Stecker, 6,3 mm männlich-weiblich mit Rastnase, Schrumpfschlauch und eine gute Crimpzange.
  • diese Stecker werden an allen von Buckel bis 200er verwendet .

Original sind verzinkte Stecker. Die aber im lauf der Zeit grau werden .

  • Wer etwas mehr Geld ausgeben will, kann auch versilberte Stecker nehmen, die korrodieren (im Gegensatz zu Messingsteckern) nicht. Man sollte immer vorgerollte Stecker nehmen, auch wenn sie etwas teurer sind. Das Ergebnis beim Crimpen ist einfach besser .
  • Kontaktspray (ich verwende vom Elektronikladen Reiniger T50 und Konservierer T51) und ein gut fließfähiges Fett (Radlagerfett).

Als Bezugsquellen für Kabel,Relais ,Stecker ,Bougierrohr ,Crimpzange usw .empfehle ich einen guten Autozubehörladen ,der auch an Werkstätten verkauft.

  • z.B alles von Herth & Buss .Da kann mann sicher sein ,Qualität zu bekommen .
  • Auch wenns etwas teurer als Internetmist ist.
  • Auch z.b bestellen bei Fachfirmen z.b Kabel -Schmidt im Internet möglich.

Stichwort Bougierrohr .das ist kein Rohr sondern der flexible schwarze Plasticschlauch,in den auch original die kabel als Scheuerschutz verlegt sind.Auf Rollen in verschiedenen Durchmessern auch beim Elektrozubehör zu kaufen .

Achtung ! Kleinmengen sind immer wesentlich teurer als 50 oder 100 stück.

Für Originalitätsfreaks

  • original sind verzinkte Stecker . Auch gleich aussehend : versilberte stecker.auch gut : messingstecker .
  • der früher übliche Gummiüberzug der Crimpung kann (gleich aussehend )durch Schrumpfschlauch in *schwarz ersetzt werden .
  • die alten Sicherungskästen mit Torpedosicherungen gibts heute noch mit 4 ,6,8 ,10 und 12er Sicherungen .
  • dabei auf Steckanschlüsse achten .keine Schraubanschlüsse verwenden .
  • Steckanschlüsse 6,3 mm sind besser (serie ab B18 ).

Wer es original mag,kann auch für die alten (bis B 16 )die Sicherungskästen mit den originalen Schraubanschlüsse nehmen .da jedoch entweder die Kabelenden verzinnen oder (besser ) mit Aderendhülsen montieren .

die alten originalen Mehrfachverbindergehäuse sind auch noch in schwarz wie Original erhältlich.

  • die alten runden Relais gibst aber nicht mehr .
  • entweder Würfelrelais verwenden oder ein modernes Relais ins alte Gehäuse praktizieren ..

Messen

Zuerst was über Plus und Minus.

Bei Volvo ist Plus immer positiv und Masse negativ

Die Bezeichnungen sind :

  • Plus 30 : Dauerstrom emoticoniese Leitungen führen IMMER Strom ab Batterie.
  • Plus 15 :Zündstrom .diese Leitungen führen erst Strom ab Zündschloss ,wenn die Zündung eingeschaltet ist.
  • schalten über die Zündung verhindert ,das die Batterie entladen wird ,wenn sonst Komponenten dauernd unter Strom stehen .
  • Es wird NUR Plus abgesichert .
  • Masse .Die Bezeichnung dafür ist 31.
  • Masse geht von der Batterie an Karosserie und Motor.kann überall an der Karosserie bzw Motor
  • und auch an Aggregaten mit Metallgehäusen abgenommen werden .
  • auf Schaltplänen symbolisiert der 'Massebesen' die Abnahme von Masse .

Achtung ! Wichtig sehr oft kommt es zu Fehlfunktionen der Elektrik,die nicht eindeutig diagnostizierbar sind . z.b bei einschalten blinker blinkt das Bremslicht.alle diese Fehler sind auf fehlende Masse zurückzuführen . es ist deshalb wichtig ,alle massepunkte (da wird die masse verschiedner komponenten abgenommen,richtig zu überprüfen . Meist mit Blechschrauben und ringösen befestigt,kann da korrossion auftreten . abshcrauebn ,alles metallisch blank machen (korrodierte kabel an den ringösen erneuern )und nach Montage als korrossionsnchutz einfetten oder einwachsen .

Geber mit Masse .

  • Geschaltete Masse (bezeichnung z.b 31 B ).z.b Tempgeber für Motortemperaturanzeige (140er ).
  • da wird Motormasse über einen Wiederstand ,der sich mit der Temperatur verändert ,ans Anzeigeinstrument gegeben .
  • es gibt :
  • NTC :negativer Temperaturcoeffizint .Der Wiederstand sinkt mit zunehmender Erwärmung.
  • PTC :positver Temperaturcoeffizient .Der Wiederstand steigt mit zunehmender Erwärmung an .

Wenn eine Leitung mit geschalteter Masse direkt an Masse kommt ,nennt man das einen Masseschluss.

Wen Plus und Minus sich berühren ,nennt man das einen Kurzschluss .

  • in diesem fall sollte die entprechend Sicherung sofort durchbrennen .
  • es ist deshalb wichtig ,das die Sicherungen IMMER
  • auf die betreffende Leistung ausgelegt sind .

Nie aus Bequemlichkeit zu hoch absichern .Die richtige Sicherungsstärke steht im Schaltplan .

zu hoch abgesichert : Kabel qualmt.

  • zu niedrig abgesichert :Sicherung fliegt im normalen Betrieb raus .
  • es gilt : Ampere mal Spannung (Volt ).eine 10 A Sicherung(10 A mal 12 volt : 120 watt )ist betriebsicher bis etwa
  • 110 watt .

bei Fernscheinwerfern z,b (leistung 2 mal 55 watt ) mit 10 A absichern .

Prüfen , Messen und Fehlersuche .

Die Hauptfehlerpunkte sind: Sicherungskasten, Masseanschlüsse und Mehrfachverbinder (Steckergehäuse).

Grundsätzlich: Es wird immer gegen die Bordspannung an der Batterie als Kontrollspannung gemessen.

  • Wenn die Batterie 12 Volt hat, muss diese Spannung auch an allen Verbrauchern anliegen.

Bei gemessener verminderter Spannung ist entweder ein Wiederstand an der Plus- oder Massezuleitung.

Beispiel: Die Kontrollmessung ergibt nur 10 Volt am Scheinwerfer.

Jetzt die Massezuleitung am Scheinwerfer gegen Batterieplus messen:

  • Bei einer Anzeige von 10 Volt ist die Ursache ein Spannungsabfall an der Massezuleitung.
  • Bei einer Anzeige von 12V, den Pluspol des Scheinwerfers gegen den Massepol der Batterie messen.
  • Wenn dann 10V gemessen werden, ist der Spannungsabfall auf der Plus-Seite.

Widerstandsmessung in Ohm vornehmen.

  • Anzeige "0" Ohm = Durchgang.
  • Anzeige x Ohm = Wiederstand in der Leitung
  • Unendlich (Anzeige Wellenlinie) = Unterbrechung.

Einwandfreie Kabel und Verbinder dürfen keinen Widerstand haben. Beim Messen von zum Beispiel dem Lichtstrom (L2): vom Schalter bis zur Glühbirne MUSS 0 Ohm Widerstand sein.

  • Bei einem gemessenen Widerstand muss jede Unterbrechung (Auf-/Abblendschalter bis zum Verteiler im Vorbau) einzeln nachgemessen werden.

es dürfen nur abgezogene kabel auf Wiederstand gemessen werden.ansonsten werden Komponenten mitgemessen

Festgestellte Korrosion beseitigen, bzw. betroffene Bauteile (zum Beispiel Auf-/Abblendschalter) erneuern.

Beispiel: Messung am Zündkabel: Vom Steckanschluss am Verteiler zum entstörten Kerzenstecker messen.

Der Widerstand sollte 5 Kiloohm nicht überschreiten.

  • Geräte ohne automatische Umschaltung: Bei Anzeige 0 Ohm von Ohm auf Kiloohm umschalten.
  • 1 Kiloohm = 1000 Ohm.
  • Bei Anzeige unendlich: Kerzenstecker abschrauben und einzeln messen.
  • Wenn immer noch unendlich angezeigt wird, hat der Stecker eine Unterbrechung und muss erneuert werden.
  • Wenn der Stecker 5 Kiloohm hat, das Kabel messen.
  • Wenn am Kabel "unendlich" gemessen wird, ist es wahrscheinlich ein Graphitkabel mit gebrochener Seele.

ALLE Graphitkabel gegen Kabel mit 1,5mm² Kupferseele austauschen, denn Graphitkabel sind der größte Mist.

Nicht vergessen: Der Verteilerfinger kann auch einen Widerstand haben, er sollte max 1 kiloohm betragen.

Bei den Zwischensteckern im Kabel die Korrosion suchen.

Wenn der Durchgangsprüfer einen unendlichen Wert anzeigt, hat man entweder zwei nicht zusammengehörende Enden gemessen oder es liegt eine Unterbrechung vor.


Mit dem Ohmmeter (Widerstand) kann auch gut der Sicherungskasten auf Spannungsabfälle überprüft werden. Man misst dann links und rechts der Sicherung ohne Kabel auf Widerstand.

  • Anzeige "Widerstand": Sicherung erneuern. Wenn immer noch Widerstand: Sicherungskasten erneuern.
  • Anzeige "0 Ohm": Sicherungskasten und Sicherung in Ordnung.
  • Anzeige unendlich: Sicherungskasten erneuern, wenn die Sicherung in Ordnung ist, besteht irgendwo eine Unterbrechung.

Es ist auch möglich, die Spannung links und rechts von der Sicherung zu messen.

  • Der Messwert muss gleich sein. Bei einem gemessenen Unterschied besteht ein Widerstand.
  • Wenn die Sicherung in Ordnung ist, den Sicherungskasten erneuern.

Der alte 4er Sicherungskasten sollte besser durch einen neuen mit 6 Sicherungen ersetzt werden .

  • dabei entfällt die kurze dicke 25 A sicherung
  • die Anschlüsse auf 4 können dann auf 4 ,5 und 6 verteilt und mit 10 bzw 15 A abgesichert werden .

Achtung !!!beim 544 ist der zigarettenanzünder nicht abgesichert .beim handyladen ist es bereits zu nem kabelbrand gekommen .durch kurzschluss (verkanten des ladesteckers )`. ich empfehle deshalb dringend ,die zuleitung von 54 zündschloss an die sicherung mit plus 15 sicherungskasten zu verlegen . am besten zusammen mit einbau eines 6er oder 8er sicherungskastens . es ist einbau bis 12 er aicherungskasten möglich.


Vorsorglich sollte man immer den Achtfach-Stecker vorne links am Vorbau (Zuleitung Beleuchtung) genau kontrollieren.

  • Sehr oft sind die Kabel grün (oxidiert) und die Stecker verpilzt.

Dann hilft nur noch die Kabel abzuschneiden, bis wieder blankes Kupfer zu sehen ist und neue Stecker aufzucrimpen.

  • Ein Lötpunkt mit Elektronik-Lot verhindert auf Dauer Korrosion.

An solchen Stellen bitte kein normales Lot mit Flussmittel nehmen, es ist säurehaltig und fördert Korrosion.

  • da nur Elektroniklot.

Man kann den Achtfach-Stecker auch mit Fett füllen, das verhindert zuverlässig neue Korrosion, ohne die elektrische Leitfähigkeit zu beeinträchtigen.

Die Masseanschlüsse links und rechts vorne an den Innenkotflügeln sind oft an der Bohrung für die Blechschraube verrostet.

  • Ringösen der Masseanschlüsse überprüfen. Wenn sie korrodiert sind, erneuern. Bohrung blank machen und mit neuer Blechschraube montieren.
  • Nachmessen, ob Bordspannung beim Messen gegen Batterie-Plus gemessen wird. Wenn ja, ist die Verbindung in Ordnung.

Alle Masseanschlüsse gegen Korrosion einfetten.

In jedem Fall ist es empfehlenswert, die Ringösen der Masseanschlüsse zu löten. Es verhindert auf Dauer entstehende Übergangswiderstände.

Dickere Ringösen (M6 oder M8) sollten in jedem Fall gelötet werden, speziell der Anschluss "B+" an der Lichtmaschine und das Hauptstromkabel am Magnetschalter.

Für bessere Optik :Lötstelle mit Schrumpfschlauch überziehen .

Beim Löten beachten:

  • Das Lot darf nicht bis in die Seele des Kabels hinter dem Stecker laufen .,
  • Dadurch wird das Kabel sonst starr und kann durch eventuelle Schwingungen brechen .
  • Stecker NICHT zu heiss werden lassen .Die Federkraft der Stecker lässt dann nach .

Empfehlenswert ist auch , anstatt der Ringösen für Masse ein Masseterminal zum Stecken:

Ein Edelstahlblech leicht abwinkeln, einige Anschlüsse in gewünschter Anzahl auf 6,3mm Breite mit einer Flex oder Feile ausarbeiten.

  • Das fertige Blech mit einer Edelstahlblechschraube befestigen und dort die Masse mit versilberten Steckern abnehmen.
  • Wenn das Ganze noch etwas eingefettet wird, gibt es an dieser Stelle nie wieder Korrosion.

Kabelstränge

Wenn einzelne Kabel bereits brüchig sind und der Grünspan in allen Steckern sitzt, empfiehlt es sich dringend, den entsprechenden Kabelstrang zu erneuern.

Auch sinnvoll.wenn Generationen von Vorbesitzern jede Menge Kabel wild durch die Gegend gelegt haben .Meistens kenntlich an bunten Baumarktverbindern ,Lüsterklemmen und Stromdieben .

Das zu klarieren ,ist ne Sysiphusarbeit.Da besser erneuern oder neu anfertigen .


Entweder kauft man einen originalen Strang oder man fertigt ihn selbst an.

  • Bei einem selbst angefertigten Strang können auch sinnvolle Änderungen vorgenommen werden.
  • Bei der Anfertigung von Kabelsträngen sollte man jedoch wissen, was man tut.
  • Für elektrische Laien ist diese Arbeit jedoch nicht empfehlenswert.
  • Dazu siehe auch Elektrikoptimierungen 2.


Spannungsabfall an den Scheinwerfern kann sehr oft vom Umblendschalter im Fußraum kommen, der speziell im Winter genug Feuchtigkeit abbekommt und gerne korrodiert.

Was man sich in jedem Fall besorgen sollte, ist ein passender Schaltplan.

Die Farbbezeichnungen auf den Schaltpläne :

  • R:( red)rot
  • WH : (white) weiss
  • Bl:(blue )blau
  • GR: (grey )grau
  • SB:<(black)schwarz
  • GN:(green)grün
  • Y:(yellow )gelb
  • Bn(brown )braun
  • P:(pink )rosa
  • VO :violett
  • OR :orange

Da es für die alten Fahrzeuge nur einen (zu kleinen) Gesamtschaltplan gibt, empfehle ich, die Einzelschaltpläne (Beleuchtung, Stromversorgung usw.) einzeln rauszuzeichnen.

  • Diese können eingescannt und auch in den entsprechenden Leitungsfarben coloriert werden.
  • Das erleichtert die Fehlersuche am Auto.


Bei den neueren (ab 240 )sind die Schaltpläne ein komplettes Buch.

  • mit Gesamt und Einzelschaltplänen .

der Grund dafür :durch Weiterentwicklung der Elektrik wären die Gesamtpläne sehr unübersichtlich geworden.

Tip : Schaltplan immer in eine Plastichülle wegen schwarzer Finger.

Zum Schaltplan zeichnen enpfiehlt sich coral draw.

Auch sollte man sich bei Änderungen an der Elektrik vorher einen Zusatzschaltplan zeichnen. Dieser ist sehr hilfreich, wenn man Jahre später Fehler sucht. Dazu gehören die Klemmenbezeichnungen und die verschiedenen Kabelfarben.

Hinweis zum Lesen von Schaltplänen: Wenn sich Kabel kreuzen, sind sie nur da verbunden, wo auch ein Punkt an der Kreuzung der beiden Kabel ist. Der sogenannte "Massebesen" symbolisiert immer die Abnahme von Karosseriemasse.

(Beispiel Schaltplan hier einfügen)

Abhilfe bei Fehlern im Lichtstrom

Umblendschalter erneuern

Dabei bleibt immer noch der lange Weg von der Batterie über den Lichtschalter zum Umblendschalter und wieder nach vorne zu den Scheinwerfern.

Bei Abblendlicht und H4-Scheinwerfern sorgen die 110 Watt plus Standlicht für eine kräftige Erwärmung des Schalters, was der Lebensdauer nicht gerade förderlich ist.

Relais einbauen

Vorab etwas über den Einbau von Relais:

Dicke Leitungen, die über Schalter ohne Relais zu den einzelnen Bauteilen führen, ist Steinzeit-Technik, bzw. Stand der 50er Jahre und hat schon immer (speziell , wenn noch erhöhte Widerstände durch Korrosion mit im Spiel sind) zu angeschmorten Kabeln und Schaltern geführt.

Wer zum Beispiel Nebellampen ohne Relais über den Lichtstrom schaltet, belastet die Schalter und Leitungen mit ca. 250 Watt.

  • Aber nicht lange und dann raucht entweder der Schalter oder die Zuleitung ab.


Das Geheimnis zur Beseitigung dieser Fehler heißt Relais einbauen.

  • Die originalen Schalter werden dabei nur für den geringen Steuerstrom genutzt.
  • Die beiden Zuleitungen für Abblend- und Fernlicht werden etwa in der Mitte des Stehblechs aus dem Kabelstrang herausgezogen.
  • Es werden zwei Arbeitsstromrelais mit 30A eingebaut.


ALLES, was Leistungen über 40 Watt überträgt sollte mit Relais geschaltet werden.

  • Wahlweise Relais mit 20A (240 Watt) oder 30A (360 Watt) dazu verwenden.
  • Originalitätsfreaks können auch die modernen Würfelrelais die alten runden Relaisgehäuse einbauen.

Die alten runden Relais haben nur drei Anschlüsse. Sie werden immer mit Masse gesteuert.

Anschlüsse:

  • 30 = Stromeingang
  • 86 = Massebetätigung
  • 87 = Stromausgang

Pin 85 entfällt, denn innen ist eine Verbindung von 30 zu 85.

  • Die alten Relais nur nach gründlicher Prüfung weiterverwenden, denn sehr oft sind sie innen korrodiert.

Neue vierpolige Arbeitstromrelais (sog. Würfelrelais )

  • anschlüsse :
  • 85 plus an magnetspule
  • 86 Masse an magnetspule
  • 30 pluseingang
  • 87 Plusausgang .

die Relais können mit plus oder minus (auf 85 oder 86 )geschaltet werden .anderer anschluss muss dann jeweils dauerplus oder minus haben.

Achtung ! wichtig.Relais dürfen NUR mit Zündstrom auf 85 geschaltet werden .

  • dauernd angesteuert ziehen sie strom (ca 300 Milliampere ).
  • das reicht ,um ne Batterie in ca 3 tagen zu entleeren .

Lichtrelais einbauen .

Anschlüsse: die beiden Steuerleitungen(Originalzuleitung Abblend -und Fernlicht) vom Umblendschalter sollen jeweils an Klemme 85 der beiden neuen Relais angeschlossen werden.

  • etwa mitte an kotflügelstehblech die zwei kabel(rot und grau) aus strang herausholen und trennen

86 wird auf Masse gelegt.

Plus 30 (Dauerstrom) wird mit einem 2,5mm²-Kabel von der Batterie an ein Relais Klemme 30 und mit Brücke an weiteres Relais an Klemme 30 gelegt.

Ausgang 87 geht jeweils mit 2,5mm² an den Achtfach-Stecker, im Motorraum links.

  • Dort mit einem Stecker (6,3 mm mit Rastnase )in den Verbund so einclipsen, dass eine Verbindung zu dem jeweils weiterführenden Stecker für Fern- und Abblendlicht besteht.

Für die Kabel von Abblend -oder Fernlicht rechts und links genügt dann (4 mal) jeweils 1,5² mm .wenn sie wirklich erneuert werden müssen..

Diebstahlschutz

Ich habe oben schon einige Hinweise für die Abschaltung von wichtigen Funktionen gegeben.Aber: Nur eine Unterbrechung der "Plus 15" Zuleitung an die Zündspule ist jedoch zu einfach.

Sinnvoller ist der Einbau von Relais zur Abschaltung folgender Funktionen:

Anlasser, plus 15 zur Zündspule, Zuleitung E-Kraftstoffpumpe, Abschaltung der 'Plus-Zuleitung zum 1-2-3 Verteiler.

Anlasserabschaltung wird mit anlasserhilfsrelais kombiniert .es wird da nur die masse abschaltbar gemacht.

Am besten arbeitet man mit einem 5-poligen Relais mit 2 mal Ausgang 87, denn die haben untereinander keine Verbindung, wenn das Relais nicht angesteuert ist. Kurzschließen eines Ausgangs ist dann also sinnlos, weil der andere Ausgang kein Plus bekommt.

Alle Relais können mit nem verdeckten Zusatzschalter ,der Masse auf 86 aller relais schaltet ,abschaltbar gemacht werden .

Denn wenn beim diebstahl im serienzustand die klemme der Zündspule 15 auf plus überbrückt wird ,hat sonst die komplette elektrische Anlage Zündstrom .

  • dann genügt nur noch die mechanische Diebstahlsicherung knacken .und weg ist er .

und verlasst euch bitte nicht auf die panzerspule als diebstahlssicherung.Mit Zusatzspule im Motorraum und zwei Kabel mit krokoklemmen leicht zu überbrücken .

Bei den E- oder F-Motoren mit D- bzw K-Jetronic empfiehlt sich das Abschalten der Masse von Pumpen bzw Hauptrelais durch versteckten schalter .

Man sollte es jedoch so gestalten, dass es auf den ersten Blick nicht zu entdecken ist. Die Kabel sollten deshalb in Bougierrohr verlegt werden, damit sie nicht nachverfolgbar sind.

Der Schalter zum Abschalten sollte entweder so sitzen, dass er nicht auf den ersten Blick gesehen wird oder ein Serienschalter (Licht- oder Heizgebläse) sein. Dieser fällt da gar nicht auf.

Batterietrennschalter

Sinnvoll ist auch der Einbau eines Batterie-Trennschalters(auch als Nato-Knochen bekannt), denn dieser unterbricht die komplette Masse.wird NUR mit masse geschaltet.NIE mit plus .

Nach abziehen des "natoknochens ist die Elektrik dann stromlos. Der Trennschalter kann bei den Modellen, wo sich die Batterie an der Spritzwand befindet (Buckel, Amazon) so eingebaut werden, dass der "Nato-Knochen" innen unter dem Armaturenbrett sitzt und so leicht abgezogen werden kann. Dazu muss man ein Loch in Spritzwand bohren und den Schalter (mit Kitt abdichten) von der Motorraumseite her durchschieben und anschrauben.

Anschlüsse : von Massepol Batterie an Trennschalter .von Trennschalter zu Karosseriemassepunkt. Ausreichend dicke Kabel (wie Originalmassekabel )wählen .Anschlüsse weichlöten. die Motormasse geht dabei nach wie vor über das Massegeflecht unten von Karosserie zu MOtor .


Wenn sich die Batterie vorne im Motorraum befindet (140er ), muss man den Schalter mit einem Winkel etwas versteckt neben der Batterie montieren. Dazu das Massekabel von der Batterie zum Schalter, und vom Schalter an die Karosserie- und Motormasse legen.

Ein weiterer großer Vorteil des Masseschalters ist, dass bei längerem Abstellen des Fahrzeuges die Batterie gegen Entladung stromlos gemacht werden kann.

Abblendrelais vom 140er einbauen

Wer keinen Wert auf den Umblendschalter im Fußraum legt, kann auch das Ablendkipprelais des 144 einbauen.

  • Dieses Relais ersetzt dann auch das Lichthupenrelais.
  • Die Lichthupe funktioniert dann wie gewohnt, bei eingeschaltetem Licht erfolgt das Auf- und Abblenden durch Betätigung der Lichthupe.
  • Die Anschlüsse des Lichthupenrelais können teilweise übernommen werden.
  • Ein Kipprelais sollte man immer nur mit einem Zusatzrelais einbauen, um eine sichere Spannungsversorgung zu gewährleisten.

das Zusatzrelais schaltet dann Batteriestrom an Eingang 56 des Ablendkipprelais .

  • anschlüsse des Zusatzrelais .
  • 56 von lichtschalter (L2 )an 85 relais
  • 86 relais an masse
  • 30 eingang von batterieplus
  • 87 an eingang 56 des abblendkipprelais

Wie wichtig der Einbau eines Zusatzrelais ist, habe ich gesehen, als ich beim 140er das Armaturenbrett demontiert hatte. Der Lichtschalter und die Zuleitung 56 am Relais waren etwas verschmort.

Warum? Die Zuleitung Lichtstrom zum Lichtschalter ist ein 4mm² kabel. Von 56 zum Kipprelais geht ein 1,5mm²-Käbelchen, das natürlich mit der zu Übertragenden Leistung völlig überfordert war und deswegen ein bisschen gekokelt hat.

Deshalb IMMER nur den Steuerstrom eines Relais über den Lichtschalter schalten.

Beim 140er mit serienmäßigem Kipprelais trotzdem immer ein Zusatzrelais 30A vorne einsetzen. Dieses verhindert den Verschleiß des Schalters (und Qualm...). Die Zuleitungen vom und zum Relais IMMER in 2,5mm² auslegen.

Schaltung Abblendkipprelais 01 abblendrelais.jpg


Sicherungskasten ersetzen

Ebenfalls empfehlenswert ist der Ersatz des uralten 4er-Sicherungskastens durch einen neuen 6er .

  • Für einen (empfehlenswerten) Sicherungskasten mit 8 Sicherungen ist natürlich auch Platz.
  • Die gibt es mit noch originalem Aussehen (schwarzer Plastikdeckel) im guten KFZ-Zubehör oder bei Landmaschinenhändlern.
  • Man sollte immer einen Sicherungskasten mit Steckanschlüssen (6,3mm) nehmen.
  • Nie mit Schraubanschlüssen .gibt auf Dauer Fehler durch Spannungsabfall infolge Korrossion .

Steckanschlüsse am Sicherungskasten sind bei allen mit 12 volt normal .

  • die alten mit 6 volt haben noch Schraubanschlüsse . Wer da den originalen Sicherungskasten erhalten will,kann auch einen 6er oder 8er mit Schraubanschlüssen nehmen .Die Kabelenden sollten jedoch vor der Montage verzinnt oder mit Aderendhülsen montiert werden .

Die bessere Methode ist jedoch Umbau auf Steckanschlüsse .

Vorteile :

  • Ein neuer Kasten hat die dicke, kleine und teure 30A-Sicherung nicht mehr
  • Weniger Korrosion
  • Bei Verteilen der Anschlüsse von 4 auf 4, 5 und 6 kann mit jeweils 10 A besser abgesichert werden
  • Eine separate Absicherung von Zubehöreinbauten ist auch möglich

Sonderfall P1800 und P1800S bis mj 69.

  • in Serie nur 3 sicherungen mit je 35 A .
  • da die 35 A sicherungen meistens zu spät auslösen .ist da ein umbau auf 6 oder 8 sicherungen ratsam .
  • absicherung je nach Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher .
  • bei Aufteilung der Verbraucher muss jeweils ne Brücke vom eingang 30, 15 und L1 an eingang der neuen sicherungen gelegt werden .

Elektrik-Grundkurs

Was man zur sachgemäßen Elektrikreparaur oder Neuverschaltung benötigt

  • Volt- und Ohmmeter, Prüflampe, Crimpzange und blanke Stecker 6,3 mm mit Rastnase.
  • Für Zwischenverbindungen gibt es Steckergehäuse von 2 bis 12 Stecker männlich/weiblich. Diese sind für die Stecker mit Rastnase.
  • An Kabeln sollte man sich nur Kabel ab 1,5mm² in verschiedenen Farben zulegen.
  • 2,5mm² Kabel, nur in rot (Plus )und braun oder schwarz.(Masse).

Verschiedene Farben erleichtern eine spätere Fehlersuche.

  • Schrumpfschlauch zum Überziehen der gecrimpten Enden der Stecker.
  • Bougierrohr

Bougierrohr ist ein Plastikschlauch, mit dem Kabel zum Schutz vor mechanischer Beschädigung umhüllt werden können.


NIEMALS Kabel einfach so durch den Motorraum ziehen

So etwas läuft unter "französche Freileitungselektronik" und hat speziell im Oldtimer nichts zu suchen!

Deshalb alle Kabel immer in Bougierrohr verlegen. Bougierrohr gibt es in verschiedenen Stärken in Rollen im KFZ-Zubehör.

  • Originalkabel werden ab Werk auch in Bougierrohr verlegt.

Tipps:

  • Neu gelegte Stränge an alten Strängen mit Kabelbindern befestigen.
  • Kabel lassen sich besser ins Rohr einziehen,wenn vorher etwas Kontaktspray ins Rohr gesprüht wird.
  • Ganze Kabelbündel mit einem Draht durchziehen.

Bei den Kabelfarben sollte man sich ein System zurechtlegen, oder die Kabelfarben nach DIN zuordnen.

Wie ich es mache:

  • Dauerstrom (plus 30) immer rot.
  • Zündstrom (plus 15) blau.
  • Masse (31) braun oder schwarz.
  • Anlasserstrom vom Zündschloss zum Magnetschalter (50) grün.
  • Lichtstrom Stufe 1 (Standlicht) weiss .
  • Lichtstrom Stufe 2 (56) gelb.
  • Fernlicht (56a) rot.
  • Abblendlicht (56b) grau.
  • Zuleitung Blinkrelais 49 grün
  • Zuleitung Blinkrelais zum Schalter (49a) grün-gelb.
  • Modulierte Masse (Geber) braun-bunt, nach Wahl.
  • Zuleitung von Zündspule (klemme 1) zum Drehzahlmesser immer weiß-rot.

Was man in jedem Fall benötigt:  Die Farben rot, grün,weiss,gelb , blau, schwarz und braun. Zusatzkabel sollten sich an den entsprechenden Farben des Bordnetzes orientieren.

Zweifarbige Kabel können auch durch Schlachten von Kabelsträngen, die man beim Schrotthändler bekommt, günstig bezogen werden. Da ist immer eine menge Brauchbares dabei und man braucht nicht 10-Meter-Rollen zu kaufen.

Beim Crimpen von Steckern auf den Kabelquerschnitt achten. Es gibt die nackten Stecker

  • für 0,75mm² bis 1,5mm²
  • bzw. 2,5 bis 4mm² Kabel.
  • 2x1,5mm² Kabel sollten in 2,5 bis 4 mm Stecker gecrimpt werden.

Was man NICHT nehmen sollte, sind die bunten Plastik-Baumarktstecker. Sie taugen nichts, sehen scheußlich aus und sind auch meistens nicht richtig verpresst.

Von sogenannten Stromdieben sollte man auch die Finger lassen, denn sie zerschneiden teilweise die Kabel, haben eine schlechtere Festigkeit und sind korrosionsanfällig.

Was absolut nicht verwendet werden sollte ,sind Lüsterklemmen (auch wenn sie früher original waren ).

Sehr anfällig gegen Korrossion .

Bei einem normalem Stecker (nicht bei Steckern, die in einen Steckverbund kommen) sollte man den vercrimpten Teil mit einem Stück Schrumpfschlauch überziehen. Er schützt vor Feuchtigkeit und sieht original aus.

Relais

Früher waren sie nur in geringem Maß vorhanden und sollten aus Gründen der Betriebssicherheit und bei Neuinstallationen (z.B. Nebellampen) immer verwendet werden. Vorteile:

  • Zum Schalten starker Ströme braucht man keine dicken Leitungen mehr.
  • Eine Steuerleitung vom Armaturenbrett aus genügt.
  • Durch die kurzen Leitungen hat man weniger Spannungsabfall.
  • Für die Steuerleitungen genügt 1,5mm² Kabel.

Die Schaltung des Abblend- bzw. Fernlichts bei Buckel und Amazon ist ein klassischer Fall für den Einbau von Relais.

Original geht eine dicke 2.5mm² Leitung von der Batterie zum Lichtschalter, der bei H4-Licht ca. 120 Watt mit entsprechendem Verschleiß durch Induktionsfunken beim Ein-und Ausschalten schalten muss. Weiter geht es dann zum Umblendschalter und zurück an den Verteiler am Vorbau.

Allein durch die Länge der Kabel ist schon Stromverlust durch den hohen Kabelwiderstand gegeben.  Beim Einbau von Relais sollte man 4-polige Arbeitsstromrelais von Qualitätsherstellern (BOSCH, Wehrle usw.) wählen. Auch wenn sie teurer sind. Baumarktmüll rächt sich durch schlechte Qualität.

Für Originalitätsfreaks ist auch der Einbau der neuen Würfelrelais in die alten runden Alurelais-Gehäuse möglich.  Dabei aber auch auf die zu übertragende Leistung des Relais achten.

  • 20 Ampere-Relais übertragen 240 Watt.
  • 30 A Relais übertragen 360 Watt.
  • Volt x Ampere (VA) = Watt.

Für Sonderfälle gibt es auch spezielle Hochleistungsrelais bis 70 Ampere.

Ein Relais ist nichts anderes als eine Magnetspule, die über einen Kontakt angesteuert den Eingang mit dem Ausgang verbindet.

Arbeitsstromrelais (vierpolig)

Klemmen:

  • 85 Plus Eingang (permanent oder Steuerstrom von einem Schalter)
  • 86 Masse Eingang (permanent oder von einem Schalter)
  • 30 Eingang Dauerstrom
  • 87 Ausgang an einen Verbraucher

Das Relais zieht nur an, wenn auf 85 und 86 jeweils Plus und Minus sind.  Da ein Relais zum Anziehen der Spule auch Strom verbraucht, muss Plus an die Spule immer mit Zündstrom (15) geschaltet werden.  Beim Ausschalten der Zündung ist das Relais dann ausgeschaltet.

Nebellampen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Nebellampen zu betreiben.


Variante 1:

  • Wenn die Nebellampen nicht weiter als 25cm von der Fahrzeugaußenkante entfernt sind, dürfen sie mit dem Standlicht (ohne Abblendlicht) betrieben werden.

Anschluss

Eingang 30 am Relais mit 2,5mm² Kabel von Batterie-Plus

Relais 85 mit dem Schalter vom Armaturenbrett verbinden

Der Schalter bekommt die Spannung vom Standlicht-Plus

Relais 86 an Masse Karosserie, dann brennen sie auch zusammen mit dem Fernlicht

Relais 87 ist der Ausgang zu den Nebellampen. von 87 zu den Nebellampen zwei Kabel 1.5 mmm ² nehmen .


Variante 2:

  • Wenn die Nebellampen zusammen mit dem Fernlicht ausgehen sollen, nimmt man die Masse vom Fernlicht ab .

Wenn dann aufgeblendet wird, hat das Relais zweimal Plus und schaltet aus.

Anschluss

Vom Relais zu den Lampen entweder mit zweimal 1,5mm² Kabel zu den einzelnen Nebellampen am Wagenvorbau oder mit einem 2,5mm² zum Vorbau, und dort mit Aufteilung auf zwei 1,5mm² Kabeln zu den Nebellampen.

Empfehlenswert ist ein Nebellampenschalter mit grüner Kontrollleuchte.

Fernscheinwerfer

Fernscheinwerfer können zuschaltbar sein (mit einem Schalter vom Armaturenbrett aus) oder so geschaltet werden, dass sie immer mit dem Fernlicht zusammen mitbrennen. Beides ist zulässig.

Zusatzfernscheinwerfer NIE ohne Relais schalten


Verschaltung:

Relais Eingang 30 von plus 30 (Batteriestrom)

Relais 85 Plus von der Fernlichtzuleitung

Relais 86 Masse Karosserie oder Masse von einem schalter am Armaturenbrett geschaltet.

Relais 87 Ausgang zu den Fernscheinwerfern, wie bei den Nebellampen.


Wenn eine Absicherung eingebaut werden soll, empfiehlt es sich, im Motorraum einen zusätzlichen 6er Sicherungskasten mit einer 2,5mm² Zuleitung vom Batterie-Plus und Brücken zu den einzelnen Sicherungsanschlüssen als Plus-Terminal zu montieren.

Abgesichert wird dort mit 10A (120 Watt Aufnahme), bzw. 15A (180 Watt Aufnahme).

Die Verwendung sogenannter fliegender Sicherungen in den Kabeln kann auf Dauer Probleme mit Korrossion bringen . Somit ist die Verwendung eines Sicherungskastens als "Plus-Terminals" die bessere Variante.

Rückfahrscheinwerfer Buckel

Bei der Nachrüstung eines Rückfahrscheinwerfers beim Buckel ist ebenfalls ein Relais erforderlich.

  • Zum Nachrüsten muss der Deckel hinten oben am Getriebe durch den neueren mit Schalter ersetzt werden.
  • Bei den neueren Getrieben(ab mj 64 ) ist es ist es durchaus möglich, dass der Schalter schon vorhanden ist.
  • In diesem Fall ist hinten am Aludeckel über den Schaltschienen eine 6,3mm Steckfahne.
  • Diese Steckfahne gehört zu einem Schalter der auf Masse schaltet, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
  • Es muss deshalb oben an der Spritzwand ein Relais zwischengeschaltet werden.
  • Die Verlegung des Kabels erfolgt ab Schalter über das Getriebe zur Spritzwand ans Relais.
  • Das Kabel in Bougierrohr zum Scheuerschutz verlegen. Wenn die Möglichkeit besteht, das Kabel mit einem Kabelbinder am Schaltdom befestigen.
  • Das Relais wird oben in der Nähe des Sicherungskastens angebracht. Relais Ausgang 87 nach innen (an der großen Durchführung) zum Kabel nach hinten.
  • Der Stecker mit den zwei freien Kabeln, die nach hinten zum Kofferraum gehen, sitzt oben links unterm Armaturenbrett. Beide Kabel (grau und braun) gehen nach hinten bis an den Zwischenstecker im Kofferraum durch.
  • Der Kabelbaum läuft links am Dachholm entlang zum Kofferraum.
  • Masse Relais 86 an den Rückfahrschalter (Getriebe) anschließen.
  • Plus 15 vom Sicherungskasten an Relais 85 und Plus an 30 anschließen.
  • Relais 87 geht dann oben unter das Armaturenbrett links zu den zwei freien steckern (grau und braun), die bis nach hinten in den Kofferraum gehen. Von dort an die Rückfahrleuchte mit 1,5mm² Kabel anschließen.
  • Auf gute Masseverbindung achten. Notfalls eine Masseleitung an den Rückfahrscheinwerfer legen.

Anlasser-Hilfsrelais

Zum Starten eines heißen Motors braucht der Magnetschalter am Anlasser ausreichend Spannung.Unter 11 Volt klickt er nur und zieht nicht richtig an.

Abhilfe:

  • Die russische Methode: 2 bis 3 LEICHTE Hammerschläge auf den Magnetschalter.
  • Die elegantere Lösung: Der Einbau eines Anlasser-Hilfsrelais (30A).

Anschluss:

Der Steckanschluss am Magnetschalter vom Zündschloss kommt auf Relais 85 (grün).

  • Relais 86 auf Masse anschließen.oder zusätzlich zum Diebstahlschutzschalter.
  • Relais 30 von 30 Dauerstrom Batterie mit 2,5mm² Kabel.
  • Relais 87 auf den Steckanschluss am Magnetschalter (auch mit 2,5mm²).

Der Magnetschalter bekommt jetzt durch den kurzen Weg volle Spannung und zieht auch warm gut an.

  • Gleichzeitig vermindert sich die Belastung des Zündschlosses, da dann nur schwacher Steuerstrom über die Zündschlosskontakte fließt.

Beim Anlasser IMMER auf gute Masse vom Motorblock achten.

  • Die Anlasseraufnahme am Motorblock darf NICHT lackiert werden und muss rostfrei sein.

Zündrelais

Der Einbau eines Zündrelais vermindert die Belastung des Zündschloss-Einsatzes.Unterbrechungen im Schloss-Einsatz entstehen oft durch Abbrand aufgrund der zu übertragenden Leistungen. An den Schaltkontakten des Einsatzes gibt es dann eine ähnliche Kraterbildung wie bei den Zündkontakten.

Für den Einbau eines Zündrelais ein 30A-Relais verwenden.

  • Man nimmt entweder ein 4-poliges Arbeitstromrelais oder (mit Diebstahlssicherung) ein 5-poliges Relais mit zwei Ausgängen 87, die nur verbunden sind, wenn das Relais geschaltet wird.
  • Die Leitung von plus 15 Zündstrom zum Sicherungskasten wird durch eine 1,5mm² Steuerleitung ersetzt.
  • Diese geht dann auf Klemme 85 des Relais.
  • Relais 86 geht auf Masse. Bei einer Diebstahlsicherung kann man die Masse zum Relais über einen versteckten Schalter zum Abschalten nutzen.
  • Dieser Schalter kann auch als Masseschalter beim Anlasserhilfsrelais genommen werden.
  • Beim Kurzschließen am Zündschloss gehen dann weder die Zündung noch der Anlasser.
  • Diese Diebstahlsicherung ist aber nur bei Fahrzeugen ohne Panzerspule möglich.


Anschluss eines normalen Zündrelais:

Eingang Relais 30 mit einem 4mm² Kabel anschließen. Ausgang Relais 87 mit einer Brücke von jewiels 2,5 an alle plus 15 Anschlüsse am Sicherungskasten anschließen. Empfehlenswert für alle ,die den Sicherungskasten im Motorraum sitzen haben .


Anschluss eines Relais mit zweimal Ausgang 87:

Als Diebstahlsschutz empfiehlt es sich, die zum Lauf des Motors benötigten Anschlüsse  (123ignition Zündverteiler oder E-Pumpe) getrennt zum Zündspulenanschluss an dem zweiten Anschluss Relais 87 anzuschließen. Dann springt der Motor selbst bei kurzgeschlossener Zündspule (Strom von der Batterie auf 15) nicht an, wenn der Diebstahlsschutz geschaltet ist.

  • Dieses gilt nur für Spulen mit den Klemmen 15 und 1,.NICHT für Panzerspulen .

Beim Einbau des 123ignition Zündverteilers in ein Fahrzeug mit einer Panzerspule ist hier im WIKI auch die benötigte Relaisschaltung aufgeführt. Denn beim Starten hat sonst nur die Leitung in dem Panzerkabel Plus.

Beim normalen Plus 15 bei den Sicherungen am Sicherungskasten ist dann kein Strom, ergo springt er nicht an, weil der 123ignition Verteiler keinen Strom bekommt.

Nachrüstung Warnblinkanlage

Wenn eine Warnblinkanlage nachgerüstet werden muss, kann entweder die dicke Zubehöranlage mit dem roten Knopf oder die originale Volvo-Anlage eingebaut werden.Zur Nachrüstung der Volvo-Anlage braucht man nur den roten Warnblinkschalter vom 240 und ein neues elektronisches Blinkrelais mit drei anschlüssen.

Blinkrelais "neu"

Die Nachrüstung eines modernen Blinkrelais (gibt es im Zubehör)ist als Ersatz des alten zweipoligen bimetallgesteuerten Relais sinnvoll.

  • Der Takt des Relais wird dann nicht mehr von der Bordspannung beeinflusst.
  • Die Anschlüsse 49 (Strom zum Relais) und 49a (Zuleitung zum Lenkstockhebel) bleiben.
  • Es muss nur zusätzlich Masse an Relais 31 angeschlossen werden.
  • Allerdings nur für 12 Volt erhältlich.


hier Schaltbild WBA einfügen.

Umbau auf Drehstromlichtmaschine

Der Einbau einer Drehstrom-Lichtmaschine anstelle der alten Gleichstrom-Lichtmaschine ist in jedem Fall vorteilhaft.

Abgesehen von der längeren Lebensdauer der Drehstromlichtmaschine bringt sie schon ab Leerlauf Ladeleistung . Empfehlenswert ist der Einbau von 35 A bzw 55 A Lichtmaschinen. Leistungstärkere Lichtmaschinen sind zu dick. Einbau nicht möglich.

Für den Einbau empfehle ich BOSCH- Lichtmaschinen mit integriertem Regler. Dazu wird benötigt:

  • Drehstromlichtmaschine mit Zentrumsschraube 7/16"
  • 1 passenden Keilriemen (die Drehstromlichtmaschine ist dicker als die alte, der originale Riemen ist zu kurz)
  • Drehstromlichtmaschinenhalter für den B18 Block
  • 7/16 Schraube für die Lichtmaschine
  • Ladekabel für B-Plus (7mm², je nach Ladeleistung)

Der Einbau einer 35A oder 55A Lichtmaschine vom 240er ist auch möglich:

  • Der Einbau von grösseren Limas jedoch nicht.55 A ist da maximum .
  • Grund dafür :zu wenig platz zum spannen der Lima
  • Beim 240er ein Stück des Lichtmaschinenhalters unten rechtwinklig abschneiden. LiMa anhalten. *Die Riemenscheibe der lima muss in flucht zur WaPu-Riemenscheibe sitzen.
  • Unten abmessen und Halter passend abschneiden.
  • Das 8mm-Loch im Halter auf 13mm (1/2") aufbohren. Der Spanner muss dort aber neu angefertigt oder umgebaut werden und etwas gebogen sein.
  • Die alte Lichtmaschine, Regler und Halter entfernen und den neuen Lichtmaschinenhalter anschrauben (5/16 UNC-Schrauben).
  • Die neue Lichtmaschine mit der größeren Schraube montieren und (wenn nötig) den Spanner anpassen, dann den Keilriemen montieren.
  • Von den alten Kabeln bleibt nur das Kabel der Ladekontrolle und B-Plus (dickes Ladekabel) übrig.
  • Das Ladekabel bis zur Lichtmaschine verlängern oder erneuern.
  • Angeschlossen wird es dann an dem dicken 6er Stehbolzen (B+).
  • Der andere Anschluss wird entweder an Batterie-Pluspol oder am Anlasser-Plus (dickes Kabel am Magnetschalter) verbunden, wenn die Batterie vorne links sitzt.
  • Das Kabel der Ladekontrolle (normal Rot) wird am Steckkontakt der Lichtmaschine (6,3mm D+) angeschlossen.
  • Zum Schluss den Keilriemen spannen, er muss 2cm durchzudrücken sein.

Bei Buckel und Zone mit Batterie mitte Spritzwand ist es sinnvoller ,das alte Ladekabel komplett zu entfernen .

  • neues Kabel mit 7 ² mm dann von B + Lima zu Batterie Pluspol legen .
  • die Kabelösen sollten gelötet werden .
  • Ladekabel nur mit Bougierrohr als Scheuerschutz verlegen und mit Kabelbinder am Strang festmachen .

Achtung ! Ladekabel von Lima nur im Bogen zur Karosserie verlegen .Zu stramm bzw rechtwinklig verlegt kann es durch Motorbewegungen brechen .

  • wenn möglich ,Zugentlastung an Lima (Gummischelle ) dafür vorsehen .

Nach einbau den Motor laufen lassen und die Ladeleistung messen. Sie sollte 13,2 bis 14,5 Volt (je nach Ladezustand der Batterie) betragen.

Nach 1000-20000 km nochmals die Keilriemenspannung prüfen. Ein neuer Riemen längt sich anfangs etwas.

Einstellbares Scheibenwischer-Intervallrelais nachrüsten

Die Nachrüstung eines einstellbaren Intervallrelais ist grundsätzlich sinnvoll. Die Intervallzeit kann dann mit einem Drehknopf eingestellt werden. Derartige Relais gibt es  im Zubehörhandel (Hella, Bosch u.a.) und auch als Bausatz.

Aber Vorsicht beim Einbau, denn es gibt eine Falle, die sogenannte Massebremse des Wischermotors.

Diese Massebremse dient zum korrekten Abstellen des Wischermotors und darf nur geschaltet werden, wenn keine Spannung an Klemme 53A oder 53B am Motor anliegt.

Die Rücklauf-Spannung (Plus) wird dabei von einem Kontakt im Wischermotor gesteuert.

  • Der Kontakt nimmt über einen Nocken die Rücklauf-Spannung weg und steuert Masse (Die Motor-Spule wird kurzgeschlossen = Hoher Drehwiderstand gegen den Motormagneten) ein, damit der Motor an der richtigen Stelle stehenbleibt.

Klemmenbezeichnungen am Wischermotor bzw. am Schalter:

31 B: Massebremse

53: Pluszuleitung am Schalter

53 A: 1. Stufe

53 B: 2. Stufe (wenn vorhanden)

Die Massebremse wird nur geschaltet, wenn der Wischerschalter in Ruhestellung ist. Sobald die erste Stufe angesteuert wird , muss die Massebremse unterbrochen sein, da es sonst einen Kurzschluss gibt.

Die Massebremse muss deshalb über das Intervallrelais geführt werden. Das Relais unterbricht die Massebremse, wenn der Impuls zum Ansteuern des Wischermotors geschaltet wird.

Achtung! Beim P120 (Amazon)  mit DREI Leitungen zum Wischermotor kann die Impulsleitung vom Relais direkt an Ausgang 1.Stufe Wischerschalter gelegt werden  Dieses System hat keine Massebremse, die Durchleitung von 31 B entfällt daher.

Achtung! Bei diesem System darf NIE der Wischerschalter von der Serie 140 montiert werden, immer nur der originale Schalter des Amazon .

Der Wischermotor des PV 544 (Buckel)  hat Massebremse.

  • bei Umbau auf zweistufigen Wischer kann Motor und Schalter der Serie 140 bis Modelljahr 1972 genommen werden.
  • Schalter ziehen: Stufe 1 und 2, Knopf drehen Scheibenwaschanlage .

Wenn,muss Schalter UND Motor der Serie 140 bis zu Modelljahr 1972 genommen werden.

Kabelfarben:

Rot Plus 15: an Intervallrelais

Braun: Masse

Gelb: Impulsleitung an 53A Wischermotor

2x Grün: Durchleitung Massebremse


Die Massebremse geht dann von 31 B Schalter über die zwei grünen Kabel über das intervallrelais an 31 B Wischermotor, damit es beim Schalten des Intervalls keinen Kurzschluss gibt.

nur gültig für buckel und 140 /164 .Zone siehe oben .

Die genannten Kabelfarben sind jedoch nicht bei allen Fahrzeugen vorhanden, in diesem Fall dann die entsprechende Einbauanleitung beachten.

6 Volt Anlagen

Immer etwas problematisch.Vor allem beim Kaltstart im Winter.Durch den Antrieb der Ölpumpe dreht der Anlasser bei Zähem steifem Öl noch langsamer als sonst.dazu fast immer probleme mit schlechtem licht.korrossion und lange Kabelwege mit spannungsabfall machen sich da sehr bemerkbar.

meine Erfahrung mit 6 volt anlagen (renault 4) . unter 0 grad zog der Anlasser soviel Strom ab ,das es zur Versorgung der Zündspule nicht gereicht hat. Lösung ? Kurbel raus ,Zündung an ,Choke ziehen und mit Kurbel anwerfen .einmal rum und er sprang sofort an . das geht natürlich bei Volvo mit 6 volt(444,544 und zone(alle bis mj 61 ) nicht.

Vorausetzung für einwandfreies Anspringen ist,das der Anlasser in einwandfreiem Zustand ist.

  • Batterie und Lichtmaschine sollten auch einwandfrei sein .
  • Batteriespannung sollte unbelastet bei 6,5 - 7 Volt liegen .

Der Anlasser dreht den Motor zu langsam durch bzw. der Magnetschalter klickt nur .

Mögliche Ursachen :

  • Nr.1 : Spannungsabfall
  • entweder am dicken pluszuleitungskabel von Batterie zum Anlasser
  • oder fehlende Masse an Motor.
  • oder zu geringe spannung an klemme 50 magnetschalter.
  • Alle anschlüsse der Plusversorgung genau kontrollieren
  • bei spannungsabfall an klemme 50 anlsserhilfsrelais einbauen .auch nötig bei warmstart.

Wichtig ! im Winter (unter 0 grad )möglichst dünnes Motoröl verwenden .soll 10 W 40 .mit 20 W 50 gibts bei 6 volt Probleme mit duchdrehen des Motors durch den Anlasser .

Masse . von der Karosserie geht ein Masseband rüber zum Motor (höhe Anlasser).dieses Masseband muss in Ordnung sein (nicht wie üblich zerfleddert ). dazu sollte die Karosseriemasse (die Masse geht zuerst von der Batterie zur Karosserie ) auch in Ordnung sein .

sinnvoll (aber nicht Gunvor )extra Massekabel von Masseklemme batterie an Motor legen . am besten hinten an ner schraube der Kupplungsglocke befestigen .

Wer 6 volt behalten will ,kann die alte Gleichstromlichtmaschine auch auf die modernere Drehstromlima umbau. Höhere Ladeleistung und schon genug Strom im Leerlauf. da klappt es auch mit Umbau auf 6 volt Halogen.

Wichtig ! bei 6 volt erheblicher Spannungsabfall .empfehlenswert ,auf jeden fall die gesamten Annschlüsse auf Korrossion zu überprüfen und auch bei höherer belastung (licht,usw)mit Relais zu arbeiten .

Schlechtes Licht mit 6 Volt

  • zuerst uralte Bilux auf neuere 6 V halogen lampen umbauen .

empfiehlt sich auch für die restlichen sicher auch uralten birnen

  • plusspannung an scheinwerfer messen .soll batteriespannung
  • sicherungskasten und den achtfachstecker am vorbau auf korrossion prüfen und einsprühen .

jede 6 volt lichtanlage hat durch lange wege (batterie zu lichtschalter ,lichtschalter zu umblendschalter,umblendschalter zu scheinwerfer immer spannungsabfall .

empfehlenswert : einbau von 2 relais für fren und ablendlicht . man braucht dazu 2 6 Volt arbeitstrom relais ,die links am kotflügelstehblech montiert werden .

So geht es : die zwei Zuleitungen zu fern -und abblendlicht werden höhe relais getrennt .

  • zuleitung jeweils an 85 relais .86 auf masse .
  • an klemme 30 kommt plus von der batterie .min 2,5 ,beser 4 ² kabel .

ausgang 87 jeweils an die beiden kabel zu dne scheinwerfern . beachten : 6 Volt hat immer dickere kabel als 6 volt.sonst zuviel spanungsverlust .also besser min 2,5² kabel .bei höhere leistung 4² .

Von 6 Volt auf 12 Volt umrüsten

Buckel und Amazon bis B16 Motor haben alle noch die alte 6 Volt Technik, die, wenn man selten fährt, durchaus brauchbar ist. Bei häufigerem Gebrauch ist sie jedoch eine stete Quelle des Ärgers. Sowohl durch zu geringe Batterieladung als auch durch hohe Übergangswiderstände.

Was also tun? der Umbau auf eine 12 Volt Anlage ist dann ratsam. Und wenn, dann gleich besser eine Drehstrom-Lichtmaschine einbauen.

Folgendes muss erneuert werden:

  • Batterie
  • LiMa
  • Heizgebläse
  • Scheibenwischermotor
  • Scheibenwascherpumpe
  • Blinkrelais
  • Hupen und sonstige relais .
  • alle Glühbirnen(Armaturenbelcuhtung nicht vergessen) .
  • Warnblinkanlage 12 volt
  • Panzer zündspule 12 volt

auch möglich : normale zündspule 12 volt montieren . .Diebstahlsicherung dann von zone oder 144 einbauen . sieh beitrag unter Elekrikoptimierung.

Die benötigten Komponenten können zum größten Teil von den entsprechenden 12 Volt 544 bzw. Amazon genommen werden. Der 6 Volt Anlasser "SOLL" dem 12 Volt Betrieb standhalten. Da ich es nicht nachgeprüft habe, vorsichtig probieren, dieser Tipp ist ohne Gewähr. Nach Berichten von Volvoniacs soll es jedoch funktionieren .

  • die Tankuhr kann mit dem originalen Geber weiterverwendet werden ,wenn ein 82 ohm Wiederstand in die Leitung vom Geber gesetzt wird

B16

Zum Einbau der Drehstrom-Lichtmaschine könnte der Zusatzhalter für den Einbau im B18 passen, oder man fertigt sich selbst einen Halter an, der anstelle des normalen der Gleichstrom-Lichtmaschinenhalters angeschraubt wird. Was bei einer Umrüstung absolut sinnvoll ist, ist die gleichzeitige Umrüstung auf H4-Halogen-Hauptscheinwerfer. H4 ist schlicht und einfach das bessere Licht. Dazu müssen die Bilux-Reflektoren gegen H4-Reflektoren getauscht werden.

Wer den 6 auf 12 Volt Umbau schon vorgenommen hat, kann hier gerne seinen Bericht darüber einstellen.

Siehe dazu auch den Bericht : Umbau auf 12 Volt hier im Wiki.

Widerstandsmessung

Im Prinzip gibt es bei den alten nur zwei Widerstände, die gemessen werden können.

  • 1.: Geber der Tankuhr

Er enthält eine Widerstandswendel mit einem Schleifkontakt. Geber ausbauen und vom Anschluss des Gebers auf das Gebergehäuse messen:

Wenn der Tank leer ist: (Schwimmer unten)hoher Wiederstand. Wenn der Tank voll ist: (Schwimmer oben)Widerstand fast 0. Kontrolle : Kabel an Geber auf Masse legen .

Schnellprüfung: Das Kabel am Geber abziehen und auf Masse legen, die Tankuhr muss auf voll ausschlagen.

  • Die Zündung muss dazu natürlich eingeschaltet sein.
  • Wenn die Tankuhr nicht ausschlägt, liegt der Fehler in der Zuleitung oder im Anzeigeinstrument.
  • Wenn sie ausschlägt ist der Geber defekt.

Das Gleiche gilt auch für den elektrischen Fernthermometer (ab 140er Serie bzw. P1800E und ES). Der Geber ist auch ein NTC.

Prüfung: Geberkabel abziehen und auf Masse halten. Die Uhr muss jetzt in Richtung Vollausschlag (Roter Bereich ) gehen.

Wenn keine Reaktion erfolgt, liegt der Fehler weiter in Richtung Uhr.

Entweder Uhr defekt, hat keine Spannungsversorgung oder der Spannungsstabilisator (sitzt hinten am tacho (nur 140 /164 ) ist defekt. Diesen nachmessen, er sollte am Ausgang 9 Volt haben.

Möglich ist auch, dass sich eine der zwei hinten an der Uhr befindlichen Messingmuttern (nur 140 /164 bis mj 72 ), gelockert haben. Mit Kontaktspray einsprühen und festziehen.

wenn Kühlmitteltemperatur-Aanzeige UND Tankuhr voll ausschlagen ,schaltet der Spannungsstabilisator 12 volt durch.defekt.-

Fortsetzung im Kapitel Elektrikoptimierung 2 hier im Wiki





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